Carlos el viajero

Desde Diciembre del 1994 hasta Marzo 2013 han sido 61 paises visitados de los cuales un tercio los he visitados en dos o más ocasiones.

Por continentes , el continente americano ha sido el más visitado y así como el este asiatico. Curiosamente el continente europeo , próximo oriente y casi toda Africa es donde tengo que centrarme en un futuro.
Durante el año 2012 recién finalizado, he visitado los siguientes paises: Venezuela, Antillas holandesas, Trinidad &Tobago, las tres Guayanas, China, El Salvador, Guatemala. Honduras, México en dos ocasiones y Belize. Con este último pequeño pais de Centroamérica quedaron completados todos los paises de America continental que faltaba.

En este año que estamos en curso he empezado visitando México, pero esta vez por la Baja California y USA californiana además de la República Dominicana y Haití.
Lo que depare en lo que resta del año, está por concretar, aunque los planes que tengo en mente son Blangladesh, Nepal. Ecuador, Chile y algo de Africa Occidental. El tiempo y la economia decidirán.

PAISES VISITADOS POR FECHAS

Hasta 1993 ESPAÑA

1994: CUBA
1995: RUSIA, REPUBLICA CHECA

1997: ESTADOS UNIDOS
1998: TAILANDIA, ESTADOS UNIDOS, MÉXICO,IRLANDA.
1999: ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, SUDÁFRICA.

2000: MÉXICO, ALEMANIA, ITALIA.
2001: MÉXICO, JAPÓN.
2002: MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.
2003: AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA.

2004: MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.
2005: FILIPINAS, MALASIA, SINGAPUR
2006: MÉXICO, VENEZUELA, PERU, COLOMBIA, CHILE, ARGENTINA, BRASIL. ITALIA.

2007: CANADÁ, MÉXICO.
2008: MÉXICO,GUATEMALA, ESTADOS UNIDOS, HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA, COSTA RICA, INDIA, SRI LANKA, EMIRATOS ARABES UNIDOS, ALEMANIA.
2009: TURQUIA, SUDÁFRICA, CHINA, INDONESIA, MALASIA ,TAILANDIA, SINGAPUR, MARRUECOS, COREA DEL SUR.

2010: MARRUECOS, QATAR, FILIPINAS,COREA DEL SUR, PERU, ECUADOR, PARAGUAY, BOLIVIA, ARGENTINA, URUGUAY, BRASIL
2011: PERÚ, COLOMBIA., BRASIL, PANAMÁ, MALTA, ISRAEL, PALESTINA, EGIPTO, ZAMBIA, ZIMBABUE, MOZAMBIQUE, TANZANIA, KENIA, MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.
2012: VENEZUELA, CURAÇAO, TRINIDAD Y TOBAGO, GUAYANA INGLESA, SURINAM, GUAYANA FRANCESA, CHINA, HONDURAS, GUATEMALA, BELICE, ELSALVADOR, MÉXICO.
2013: ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ.

PAISES VISITADOS POR CONTINENTES, FECHAS Y LUGARES.

EUROPA

ESPAÑA

Valencia. Madrid, Cuenca, Bilbao, Santander, San Sebastian, Alicante, Castellón, Granada, Cadiz , Sevilla, Cordoba, León, Oviedo, Gijón, Teruel, Zaragoza, Palma de Mallorca,Tarragona, Barcelona, Santiago de Compostela, A Coruña.

ITALIA

Diciembre 2000: Roma
Marzo 2006. Milan
Mayo 2001: Roma

ALEMANIA

Julio 2000: Frankfort
Marzo 2008: Munich

REPÚBLICA CHECA

Agosto 1995: Praga

RUSIA

Agosto1995: Moscú, San Petersburgo.

IRLANDA

Mayo 1998: Dublin, Wiclow

TURQUIA

Mayo 2009: Estanbul

MALTA

Mayo 2011: Valletta, Rabat, Marsaxlokk, Mdina.

VATICANO

Diciembre 2000: Ciudad de Vaticano.

AMERICA DEL NORTE

CANADA

Febrero 2007: Columbia Británica: Vancouver, Victoria, Whistler.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Diciembre 1996 : California: Los Angeles, San Francisco, Monterey, Carmel , Yosemite.
Arizona: Grand Canyon, Nevada: Las Vegas.
Agosto1998: New York State, Tarrytown , New York City, Washington DC
Agosto 1999: Illinois: Chicago
Septiembre 2002: Texas: San Antonio, Houston.
Diciembre 2004 : Tennessee : Memphis, Nashville. Georgia: Atlanta. Arkansas: Little Rock
Febrero 2007 Washington State: Seattle
Julio 2008 Florida: Miami
Diciembre 2008 : New Tork State: NYC
Noviembre 2011: Nuevo México: Albuquerque, Santa Fe. Texas: El Paso.
Enero 2013: California: Los Angeles, San Diego.

MEXICO

Agosto 1998: México DF , Zacatecas, Guadalajara, Guanajuato, Queretaro, Celaya
Agosto1999: Zacatecas, Monterrey, Aguascalientes, Huasteca Potosina
Marzo 2000: Zacatecas, Aguascalientes Mexico Df, Teotihuacan
Septiembre 2001: Zacatecas, México Df, Puebla
Septiembre 2002: Zacatecas, México Df, Taxco Aguascalientes, Leon ,Morelia
Diciembre 2003: Zacatecas, Aguascalientes
Diciembre 2004 :Zacatecas, México Df, Oaxaca Aguascalientes
Septiembre 2006: Zacatecas, México Df, Tlaxcala Aguascalientes
Agosto 2007: Zacatecas, México Df, Zihuatanejo, Morelia, Patzcuaro, Guanajuato, Acapulco,

San Luis de Potosi, Aguascalientes.

Diciembre 2008 : Zacatecas, Aguascalientes.
Diciembre 2011: Ciudad Juarez, Chihuahua, Los Mochis, Navojoa, Álamos, Culiacán, Mazatlán,
Durango, Sombrerete, Zacatecas, Jerez Garcia Salinas, México DF.
Noviembre 2012: Chetumal, Valladolid, Tulum, Cancún, Mérida.

Enero 2013: México DF, Aguascalientes, Zacatecas, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Xalapa,

Papantla,Tajín, San José de los Cabos, La Paz, Loreto, Santa Rosalía, Guerrero,

Tecate, Tijuana.

AMERICA CENTRAL Y CARIBE

HONDURAS

Agosto 2008: San Pedro Sula , Tela , Copán.
Diciembre 2012: Puerto Cortez, Tegucigalpa, Comayagua.

BELICE

Belice city, Key Kaulker, Punta Gorda.

GUATEMALA

Agosto 2008: Guatemala City, Antigua, Panajachel, Santiago Atitlan, Solola.
Diciembre 2012: Guatemala City, Río Dulce, Livingston, Puerto Barrios, Tikal, Flores.

El SALVADOR

Agosto 2008: San Salvador, Puerto Libertad, San Diego.
Diciembre 2012: San Salvador, Suchitoto, La Unión. San Miguel, Usulután, Isla Espiritu Santo, Santa Ana Ana, Chalchuapa, Puerto Triunfo, Alegría, Berlín, Cerro Verde.

NICARAGUA

Agosto 2008: Managua, León, Granada, Masaya.

COSTA RICA

Agosto 2008: San Jose, Monteverde, Cahuita, Puerto Limon, Tortuguero.

PANAMÁ

Febrero 2011: Panama City , Portobello

CUBA

Enero 1994: La Habana, Matanzas y Varadero.

CURAÇAO

Febrero 2012: Willemstad.

TRINIDAD Y TOBAGO

Febrero 2012: Port of Spain.

REPÚBLICA DOMINICANA

Marzo 2013: Santo Domingo, Barahona, Sosúa, Santiago de los Caballeros, La Vega, San Francisco de Macoris, Moca.

HAITÍ

Marzo 2013: Puerto Príncipe, Petionville, Mal Paisse.

AMERICA DEL SUR

VENEZUELA

Marzo 2006: Caracas. Carabobo: Valencia.
Febrero 2012: Caracas. Aragua: Maracay. Carabobo: Valencia. Mérida: Mérida. Zulia: Maracaibo.

GUAYANA INGLESA

Febrero 2012: Georgetown

SURINAM

Febrero 2012: Paramaribo, Albina.

GUAYANA FRANCESA

Febrero 2012: Saint Laurent Du Maroni, Kourou, Cayenne.

COLOMBIA

Marzo 2006: Cundinamarca : Bogota, Zipaquirá. Chia. Quindio: Armenia. Antioquia: Medellín.
Febrero 2011: Cauca: Popayan,. Valle del Cauca: Santiado de Cali. Caldas: Manizales.
Antioquia: Medellín, Marinilla, Rio Negro, Guatape. Amazonas: Leticia, Pto. Nariño.

PERÚ

Marzo 2006: Lima
Enero 2010 Lima, Cuzco, Puno, Aguas Calientes. Machu Picchu.
Febrero 2011: Lima, Chiclayo, Trujillo, Huachanco, Tarapoto, Yurimaguas, Iquitos, Santa Rosa.

ECUADOR

Febrero 2010: Guayaquil

BOLIVIA

Enero 2010: Copacabana, La Paz, Oruro, Uyuni, Potosí, Sucre, Santa Cruz de la Sierra.

PARAGUAY

Febrero 2010: Asunción, Ciudad del Este, Mercedes.

CHILE

Marzo 2006: Santiago, Viña del Mar , Valparaiso

ARGENTINA

Marzo 2006: Buenos Aires, Tigre.
Febrero 2010: Buenos Aires, Rosario, Paraná, Santa Fe. Posadas, Corrientes.

URUGUAY

Febrero 2010: Montevideo, Colonia de Sacramento.

BRASIL

Marzo 2006: Sao Paulo, Rio Janeiro.
Febrero 2010: Foz de Iguazu.
Febrero 2011: Tabatinga.

AFRICA

SUDÁFRICA

Febrero 1999: Johanesburgo, Pretoria, Pilanesberg, Sun City.
Marzo 2009: Johanesburgo, Pretoria, Pilanesberg, Soweto, Durban.

MARRUECOS

Diciembre 2009: Casablanca, Marrakesh.
Mayo 2010 : Fes , Meknez.

EGIPTO

Julio 2011: Cairo, Alexandria

ZAMBIA

Julio 2011: Livingstone.

ZIMBABUE

Agosto 2011: Vic Falls, Bulawayo, Masvingo, Mutare.

MOZAMBIQUE

Agosto 2011: Chimoio, Quelimane, Mocuba, Gurué, Cuamba, Nampula, Illha do Mozambique.

TANZANIA

Agosto 2011: Dar el Salaam, Zanzibar, Arusha.

KENIA

Agosto 2011: Nairobi

ASIA

ISRAEL

Junio 2011: Tel Aviv, Tiberias, Jerusalem, Nazaret

PALESTINA

Junio 2011: Betlehem (Belén).

QATAR

Agosto 2010 : Doha

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Febrero 2008: Dubai, Abu Dhabi.

SRI LANKA

Febrero 2008: Colombo, Kandy, Sigiriya, Dambulla, Habarana.

INDIA

Marzo 2008: Delhi, Agra, Jaipur, Udaipur, Mumbai, Bangalore, Mysore, Alleppey, Kochi,
Trivandrum, Kovallam.

JAPÓN

Noviembre 2001: Tokio, Chiva, Kyoto, Nara, Osaka, Hiroshima, Mijayima, Sendai.

COREA DEL SUR

Enero 2009: Seul, Suwon.
Agosto 2010: Seul, Gyeongjou, Busán.

CHINA

Agosto 2009 : Hong Kong , Macau
Mayo 2012: Shanghai, Beijing

TAILANDIA

Febrero 1998: Bangkok y Pattaya.
Agosto 2009: Bangkok y Phuket.

MALASIA

Agosto 2005: Kuala Lumpur, Melacca.
Agosto 2009: Penang.

SINGAPUR

Agosto 2005: Singapur.
Agosto 2009 Singapur.

FILIPINAS

Agosto 2005: Luzón: Manila. Cebú: Cebu city, Mactan, Bohol: Tagmilaran.
Agosto 2010: Luzón: Manila, Laoag, Vigan, Sagada, Baguio, Banaue, Batad. Mindanao:
Zamboanga, Davao

INDONESIA

Agosto 2009: Jakarta, Jogyakata, Pangandaran, Bandung, Cilacap, Borobudur, Prambadan.

OCEANIA

AUSTRALIA

Octubre 2003: Sidney, Melbourne.

NUEVA ZELANDA

Octubre 2003: Auckland, Coromandel peninsule, Rotorua, Matamata, Waitomo.

Honduras, Agosto 2006

En esta ocasión contaré una visita a las ruinas mayas de Copán que se encuentran en Honduras, pero bastante cerca de la frontera con Guatemala.

Si se piensa ir a Guatemala es un buen lugar para dedicarle un día de camino. Para llegar hubo que tomar un bus local en la Terminal terrestre de San Pedro de Sula a través de la compañía Rey Express. Una vez compramos el boleto vimos que era una especie de microbús en el que estábamos muy apretujados, dado que la gente tenía muchos bultos el conductor los iba amarrando en la baca del microbús uno a uno que les demoró bastante tiempo.

Cuando íbamos por fin a salir una hora después de la hora programada venían más familias y cargadas de bultos y aquello parecía que iba a explotar. El caso es que como no cabíamos, nos cambiaron a otro bus un poco destartalado pero más amplio y de nuevo entre bajar todos los bultos y las protestas de la gente porque no cabían tardó como otra media hora más hasta que al final salió.

El camino hasta Copan Ruinas que es el nombre de la localidad que da nombre a las ruinas estaba pavimentado pero tenía bastantes curvas.

Delante de nosotros había cuatro chicos que no iban precisamente a ver ruinas.

Para ellos iba a ser quizás el viaje que les cambiaría la vida o quizás se la frustraría.

Un viaje muy largo y tortuoso en busca de los Estados Unidos atravesando su país, Guatemala, México y si la suerte les acompaña, y si el “coyote” no les falla, pasarlos para el otro lado.

Honduras como el resto de Centroamérica y México, no es una excepción para aquellos jóvenes que van en busca de una vida mejor.

Al cabo de dos y media horas se llega a Copán Ruinas donde paró al lado de una campo de fútbol y en la que algunos mototaxistas ofrecían sus servicios para llevarte al hotel o punto del pueblo que le dijeras.

Nosotros optamos por ir caminando a la estación de Herman Alas , compañía de autobús con la que continuaríamos el viaje a Guatemala.

Allí pudimos dejar el equipaje hasta las 5:30 de la tarde tiempo de sobra para conocer las ruinas.

Una de la clásica estela del parque argueológico.

Dimos una vuelta por el centro del pueblo y calles adyacentes en las que se pueden observan las fachadas de las casas muy blancas como pintadas con cal a la antigua usanza y la calzada empedrada que le daba un toque muy rústico. Tiendas de sourvenirs, restaurantes, hotelillos, cibercafés, lo normal en este tipo de ciudades donde hay alguna atracción que merezca la pena ver y pueda atraer turistas.

Pero el hambre apretaba y al pasar por la plaza de pueblo, vimos el mercado municipal.

En Latinoamérica un mercado municipal no solo es un lugar para comprar fruta, carne o pescado, también para comer a buen precio aunque sacrificando algo la higiene.

El caso es que nos metimos por el mercado, no muy grande pero a un lado había unas mujeres haciendo unas tortillas de maíz rellenas de frijoles y chicharrón al estilo pupusa salvadoreña que se veían riquísimas.

Pues ahí no metimos a probarlas y estaban de muerte y echándole unas salsa picante por encima para que os voy a contar. Lo malo fue que no vendían cervezas pero nos ofrecieron agua fresca. Si vais por allí algún día os aconsejo que os metáis por allí a probarlas.

Ya con el estómago lleno era el momento de ir a las Ruinas de Copán. Para ir fuimos en mototaxi muy similares a los que se puede ver en muchos países asiáticos .Nos costó 20 Lempiras y nos dejó en la entrada. Aunque si vais sobrados de tiempo se puede ir paseando en veinte minutos.

Las Ruinas de Copán, Declaradas Patrimonio de la Humanidad, según los entendidos son las más finas de las ruinas mayas de esa zona de Centroamérica, y la verdad es que da mucho gusto pasear por toda el área arqueológica a través los caminos y explanadas de césped bien cortado donde te vas topando esculturas llamadas estelas que nos gustó mucho por su toque barroco.

También nos gustó el Templo de las inscripciones que es como una escalinata jeroglífica, el juego de pelota y la Acrópolis

Vimos también pirámides pero la zona donde estaban se veía todo algo más descuidado.

En resumen, valió enormemente la pena la visita de estas ruinas, además no son las típicas ruinas que están petadas de gente que no hay quien haga una foto y dan ganas de salirse.

El precio de entrada difiere si eres turista centroamericano (México no está incluida) , o si eres de otro país que fue nuestro caso fueron 15 dólares.

Una vez más se utiliza la discriminación por el origen del visitante, tan empleado no solo en este país sino en muchos del mundo. La UNESCO o algún organismo deberían regular estas prácticas abusivas

A la salida de las Ruinas vimos que había pájaros exóticos tipo guacamayos que daban colorido al tema y ya abandonamos el recinto.

Regresamos de nuevo al centro para comer en un restaurante familiar donde comimos una sabrosa sopa y unas baleadas luego un paseo por las tiendas de artesanías y después para la estación del Autobús de Herman Alas a recoger el equipaje y marcharnos a Guatemala.

En resumen un buen lugar para conocer a los amantes de la arqueología y pasar un dia agradable en el pueblo Copán Ruinas desde Guatemala o desde San Pedro Sula.

India, Marzo 2008

Mysore , es un destino que no puede faltar para ningún viajero que quiera tener una visión global del sur de la India situada en el estado de Karnataka.

Esta ciudad, sin ser la más importante de dicho estado, ya que es Bangalore, si es culturalmente la de mayor importancia histórica en cuanto a la cantidad de palacios de su pletórico pasado de los Maharajás, los cuales ocuparon este territorio de la India antes de la colonización británica.

Sus variados y bellos templos, y todo ello en uno hermoso entorno natural hace un destino bastante interesante y que no dejará indiferente a ningún viajero.

La vida de Krishnaraja Circ

Mi llegada a Mysore fue en tren desde Bangalore. Tomé el llamado Chamundy Express que en aquel entonces salió sobre las 7 de la mañana. El billete lo había reservado desde la estación de Chochín días antes y tratándose de un tren de tres horas de viaje, era un tren normal de los de pasillo en medio y asientos a un lado y otro. Bastante vacio por cierto, (cosa rara en los trenes hindúes) y un viaje tranquilito.

Mysore me recibió con un calor sofocante y seco que nada ayudaba a mi debilitamiento por la gripe. Ya habían pasado 15 días con esa maldita gripe de caballo que cogí en Sri Lanka y que no me la quitaba por más medicamentos que había tomado. En vez de pañuelos gastaba rollos de papel higiénico ya que no es fácil encontrar los típicos cleanex en las tiendas.

Era momento de buscar un lugar para dormir para mis dos días que tenía planeado pasar, y me moví mucho por la zona del mercado de Devaraja puesto que viendo el mapa de la ciudad parecía en una zona estratégica para moverse a pie a la mayoría de los sitios.

Lamentablemente no vi nada interesante donde mereciera la pena dormir con unas condiciones mínimas de limpieza y dignidad, y acabe yéndome a Sri Harsha Rd donde en la misma calle había como 5 hotelillos casi pegados.

Después de tantear precios y ojear habitaciones me hospedé en el Hotel Maurya Palace.

Muchos hoteles en India utilizan complementos a sus nombres, como “Grand”, “Palace”, “Imperial” etc. que pueden inducirnos a algo con más categoría pero que en realidad son muy normalitos. Me pareció al menos limpio que es lo que valoro, aunque alguna cucaracha vi en la noche por la habitación.

Como simpática anécdota para recordar, me estaba un día afeitándome y oí un sonido como “hgu hgu” y no supe de donde venía ni que era ese sonido. Otra y otra vez sonaba el dichoso sonido, hasta que detecté que había un mono en el respiradero del baño. Nos miramos fijamente el uno al otro y se fue huyendo fugazmente. El primate era muy, muy feo, pero no dudo que por su forma de huir pensaría que yo lo sería más que él. El caso es que es muy normal ver estos monos trepando por las tuberías y cañerías de edificios y hoteles como si estuvieran en la misma jungla.

Mysore es una ciudad que se puede caminar bastante bien sin necesidad de tomar ni taxi ni rickshaw aunque tomé uno en una ocasión para subir a Chamundi Hill.

Mahishasura Demon

Chamundi Hill : En el sur de la India los rickshaws suelen ser negros ,a diferencia del norte que son de color verde, y en Mysore hay que pactar un precio. No fue difícil llegar a un acuerdo, para la subida y la bajada con el mismo rickshaw. Unas 50 rupias (0.90€), un precio razonable teniendo en cuenta el prolongado ascenso, la espera arriba y la bajada.

La subida hasta los 1062 m de altura fue de curva tras curva pero divisando un bonito paisaje del monte por un lado y de la ciudad al otro lado.

Una vez arriba se divisaba un bonito templo hinduista y una estatua de un guerrero llamado Mahishasura que por su aspecto parecía más a un ninot principal de falla valenciana que a otra cosa.

El templo llamado Sri Chamundeswari Temple sin ser muy colorido como otros en cuanto a las deidades que se ven en la fachada, si era interesante en cuanto a la devoción de los fieles que se veía. Tras hacer una pequeña ofrenda y recibir una flor de loto entré y lo entregué dentro. No sé que tienen estos templos pero me producen buena vibra y se impregna uno muy fácilmente de la cultura hindú en poco tiempo. Además la música repetitiva hindú que se oía a la salida daba un buen toque folklórico.

Salida del Templo Sri Chamundiswari en Chamundi Hill

Alrededor del templo, vacas un tanto escuálidas y muchos monos haciendo sus típicas diabluras, sacando restos de alimentos de las papeleras y “cochineandolo” todo. Hay varios letreros recordando la prohibición del uso de bolsas y botellas de agua de plástico debido a que se las comen las vacas y se pueden morir por ello.

Por las inmediaciones había un monumento de cinco metros de un toro llamado Nandi donde es muy visitado por peregrinos.

Era de momento de regresar y al buen señor del rickshaw no se le ocurre otra cosa para ahorrar gasolina que parar el motor y bajar a tumba abierta entre las curvas y con el motor parado ,no quise imaginar si le hubiera fallado el freno lo que hubiera pasado .

Después de bajar de nuevo a la ciudad y pagarle las 50 rupias acordadas. El señor me miró y me ponía cara de pena, moviendo la cabeza. Yo no sé si quería algo más o qué.

Templo Sri Chamundiswari en Chamundi Hill

En el sur de la India la gente mueve la cabeza muy a menudo y es una mezcla entre la aprobación y la negación, es un combinado de pequeños movimientos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

La verdad es que me fui de India y me quedé sin saber el significado de ese extraño movimiento cada vez que lo vi hacer.

Fue también el caso del señor del rickshaw . Al final le di 10 rupias más y ya se marchó.

Mercado de frutas y verdura Devararaja: Este mercado aunque no excesivamente grande, bien merece una visita por su colorido. Un buen mercado para saborear el ambiente del día a día de la ciudad. Se puede entrar por varias calles pero lo mejor es entrar por Sayyaji Rd y es visitable por la mañana y por la tarde.

Mercado de frutas de Devaraja

La parte derecha de la entrada principal está las frutas y verduras donde predominan los plátanos y demás variedades de bananas. Hay que ver la cantidad de esta especie vegetal que se puede ver en cuanto tamaño, formas incluso colores, ya que hay muchos que tienen como una tonalidad rojiza.

También se ven muchas otras clases de frutas y verduras exóticas como jengibre, cilantro piñas chiles o tomates.

Otra sección para disfrutar de las flores muy usadas en ofrendas y celebración hindúes como los crisantemos y jazmín.

Pero para mí lo que más me gusto fueron los puestos de esencias naturales, perfumes, inciensos y sándalos naturales y sobre todo los de tintes. Estos puestos en particular son muy llamativos por los conos o cucuruchos de tiente en polvo que da un contraste de colores impresionante.

Mercado Devaraja. En un puesto de tintes y sándalos.

Algunos vendedores que me querían vender perfumes me mostraban una libreta para que leyera las buenas referencias en las que compradores españoles que habían pasado por allí a comprar anteriormente les habían escrito. Esta técnica es muy utilizada en India para muchas ocasiones por parte de guías turísticos, conductores de rickshaw y vendedores. Parece que uno lee algo en español y en tu argot te da más sensación de cercanía y fiabilidad. Lo que no saben estos vendedores es que algunos comentarios no son tan positivos o están escritos con cierta mala fe por parte de algún compatriota.

Maharaja´s Palace

Maharaja’s Palace: Este palacio es la joya de la corona de Mysore , la entrada fue de 20 rupias nada caro comparada con otras referencias turísticas sobretodo del norte del país. Me gustó los techos de madera, los mosaicos y cuadros de maharajás que se veían por sus amplias salas. Fue una lástima el no poder hacer fotos en su interior ya que ni siquiera estaba permitida la entrada de la cámara que debía ser depositada antes de acceder al palacio. En las inmediaciones pero dentro del recinto del palacio también un par de templos de cierto interés para el visitante. Pero lo más impresionante que dicen del mismo es su iluminación exterior con sus más de 97.000 bombillas encendidas los domingos por la noche de 7 a 8 de la tarde que no tuve la suerte de contemplar al no coincidir mi visita en domingo.

A la salida había los típicos vendedores ambulantes tratando de venderte folletos o postales del Palacio y también abanicos como los que podemos encontrar en España de esos de madera que venden en las tiendas de chinos y puestos que te hacían a instante jugos de caña de azúcar.

Si bien Mysore tiene lugares interesantes para ver como los que he descrito además de otros que no tuve tiempo de ver, está ciudad es un lugar que tiene mucho que ofrecer nada más pone uno el pie en la misma. El viajero ya se deleitará con el solo hecho de andar por sus calles sin ningún rumbo llenas de vendedores de fruta, sándalo y niños risueños que uniformados van a sus escuelas.

Después de dos días llegó ya momento de ir a la estación para regresarme Bangalore y por fin plenamente recuperado de mi gripe.

Paraguay, Marzo 2010.

Esta ciudad del oriente paraguayo, cuyo nombre nos indica su ubicación geográfica, es una de las ciudades más peculiares que he visitado.

Con 800 mil habitantes y situada a unos 300 km de la capital Asunción, corresponde a la parte paraguaya de la denominada “La triple frontera” compartida con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y muy cerca de la argentina Puerto Iguazú.

En una ciudad de unos sesenta años de vida y surgida a raíz de construcción de la presa de Itaipú. No es fácil que el viajero encuentre grandes museos, ni majestuosas catedrales, ni siquiera edificios emblemáticos. Pero a pesar de su corta historia y quizás la etiqueta adquirida como una ciudad peligrosa, es una ciudad interesante para una visitar y conocer, así como una buena base para dirigirse hacia las vecinas Brasil y Argentina.

Un calle comercial del centro de la ciudad.

A Ciudad del Este llegué vía aérea desde Asunción por esas curiosas cosas que a veces tienen las tarifas aéreas y que nunca entenderé y en la cual costaba más barato el billete incluyendo el tramo a Ciudad del Este que si hubiera terminado el recorrido en Asunción.

El caso es que el avión de la TAM con destino final Sao Paulo aterrizó momentáneamente para dejarnos únicamente a una chica paraguaya y a mí.

Este hecho me hizo presagiar que el aeropuerto no tendría mucha actividad, y efectivamente, al aparecer por la sala principal no había casi ni un alma. Creo que ha sido el aeropuerto más vacio que he visto en mi vida. No había transporte público regular excepto uno al día para los trabajadores del aeropuerto y un par de taxis. Nos miramos la chica y yo y le dije “oye! ¿Por qué no tomamos un taxi y compartimos el gasto?" y como si nos conociéramos de toda la vida tomamos uno de los dos taxis. Cuando la chica le dijo al taxista, “a mí déjeme aquí´” el taxista se percató que no viajábamos juntos y luego quería cobrarme más dinero del acordado. Pero yo le di lo que tocaba y refunfuñando me dejó donde le dije.

En CDE se suele ver gente con la típica guampa de tereré
imprescindible para combatir el calor.

En mi caso, me quedé en la zona más bulliciosa de la ciudad, en la Avenida Adrian Jara y dado el calor que hacía a medio día y la cantidad de gente que se movía, me hospedé en el Hotel San Rafael que fue el primero que vi. Un hotelillo espartano pero limpio de 90 mil guaraníes (como 15€). Hay que decir que en el tema de hoteles Ciudad del Este no es una ciudad nada barata.

Fueron dos noches que permanecí allí y en esos dos días llegué a la siguiente conclusión: Si Nueva York es conocida como la ciudad que nunca duerme, Ciudad del Este es la que antes se va a dormir, pero la primera que se despierta.
Y es que es difícil ver una ciudad en horas centrales del día con tanta actividad comercial, con un ir y venir de gente y que bulla tanto dinamismo por donde mires, motos, puestos callejeros ruido ambiental y entre la multitud de centros comerciales. Por el contrario, te puedes echar una siesta, levantarte a las 5, salir a la calle y sentir como si hubiera caído una bomba nuclear en la que te encuentras montones de suciedad en forma de cartones, frutas podridas, basura plástica y sin más almas que las de las ratas, si es que estos seres despreciables tienen alma, y casi todo absolutamente cerrado.

Puente de la Amistad que une Paraguay con Brasil.

Sobre las 5 de la mañana , incluso antes, empleados con sus uniformes de las galerías comerciales y tiendas departamentales para la cual trabajan, se dirigen hacia sus lugares de trabajo y todo va retomando vida en pocos minutos.

Tampoco faltan por las calles los comisionistas que te agobian y que dan la tarjeta de tal centro comercial o tal otro para que consigas la ganga de tu vida y lo mototaxistas que te facilitan el transporte hasta ellas.

No es de extrañar que esté considerada como la tercera ciudad de las denominadas “zona libre de impuestos” después de Hong Kong y Miami. En realidad no sé si sea para tanto, pero lo que no hay duda es que tiene muchos visitantes sobre todo de Brasil que vienen a proveerse mayormente de artículos electrónicos, perfumes y pequeño electrodoméstico.

En cuanto a lo que se puede encontrar en los puntos de venta, no vi tan atractivo los precios para ser lugar libre de impuestos y también vi muchas falsificaciones e imitaciones. Si fuera el comprar el motivo de una visita esta ciudad, no sería nada justificativo para cualquier turista o viajero que se precie.

Vista de la Isla de Acaray desde del Puente de la Amistad

Lo que para mí lo que realmente justifica dicha visita es cruzar el puente de la Amistad que separa Brasil con Foz de Iguazú y visitar las famosas cataratas de Iguazú, bien desde el lado brasilero o desde el lado argentino por Puerto Iguazú. Una maravilla natural impresionante que bien merece otra entrada del blog de la que me detendré para detallar en otra ocasión.

El Puente de la Amistad si es de día, o mejor al atardecer, se puede cruzar perfectamente a pie y es como recomendaría hacerlo a pesar de las recomendaciones en contra de alguna famosa guía que advierte de la falta de seguridad.

En él, coches, motos y colectivos cruzan en los dos sentidos y se forman importantes colas generadas por los trámites migratorios y aduaneros que conlleva y caminarlo se puede hacer a través de cada uno de las dos aceras valladas .Supone un agradable paseo en el que uno se puede detener en pequeñas zonas habilitadas del puente para contemplar el rio Paraná ,la isla de Acaray de origen volcánico y la frondosa vegetación que lo envuelve a medida que se divisa el lado brasileño y dejando atrás el paraguayo. Si uno va sin mercancía el trámite no es muy engorroso aunque hay que pasar por inmigración de Paraguay para que te pongan el sello de salida y en el otro lado del puente por las casetas de Brasil para que te pongan el de entrada. Esto hay que hacerlo aunque vayas a Brasil a tomarte un café y quieras regresarte a Paraguay.

También es muy curioso cruzarse con gente que parece que estén gordos pero sólo en el cuerpo y no en las extremidades debido a que camuflan la mercancía que pueden entre la ropa para no declararlas.

Toda una sorpresa conocer a Fernando, este frutero
valencianista por estos rincones paraguayos.

La ciudad, a parte de la zona comercial también tiene alguna área de esparcimiento como el llamado Lago de la República y varias zonas verdes a lo largo de la Avenida panamericana. El resto de la ciudad no tiene nada especial que destacar aunque si se dispone de más tiempo a 20 km. de distancia se puede visitar la presa de Itaipú que según dicen que es la segunda más grande del mundo en generación de energía eléctrica después de una que han hecho recientemente en China y también se puede ir al refugio biológico de Tatí Yupí.

Qatar , Julio 2010

Si hablamos de un pequeño país árabe del golfo pérsico, de incesante crecimiento y prosperidad, de baja tasa de criminalidad, de ambiciosos proyectos, rico en petróleo, un gran centro de negocios, multicultural, y de una fascinante y rica historia, muchos podrán pensar en que me estoy refiriendo a algún país como Los Emiratos Árabes, Omán, o quizás Bahréin. Pero si hablamos del país que acogerá el campeonato mundial de Fútbol 2022 nos tendremos que referir obligatoriamente a Qatar.

Y es que este pequeño país del Golfo Pérsico, desde que fue elegido el pasado mes de Diciembre como organizador del mundial de fútbol 2022 tiene el auténtico reto de demostrar al mundo toda su capacidad creativa, innovadora y económica para ser el foco de atención no sólo de Qatar en sí, sino también en representación del mundo árabe. Un pais que dicho de paso también esta muy asociado a la cadena árabe Al-Jazeera donde tiene en Doha su centro de emisión.

Un ejemplo de construcción vanguardista

del Finacial Centre.

Pero con el campeonato mundial o sin él, y siguiendo la bandera de la prosperidad de las cercanas Dubai y Abu Dhabi, sólo se necesitan unos minutos de paseo a lo largo del Corniche de Doha para darse cuenta que la capital qatarí ya se encuentra en constante transformación, invadida por torres grúa conviviendo entre rascacielos de caprichosas formas poliédricas donde se vislumbra lo que será un espectacular “skyline” muy comparable a las grandes capitales del mundo.

Para visitar este pequeño país lo mejor es hacerlo a través de la compañía Qatar Airways que conecta Madrid con Doha, pero no como destino final, sino como conexión para continuar a algún destino asiático.

Doha es un destino ideal para hacer un “stopover” que es como alargar una escala entre vuelos.
No hay cosa más frustrante para cualquier viajero como arribar a una ciudad de conexión y tener que conformarse con ver sólo el aeropuerto.

En nuestro caso convertimos la escala, en una estancia de cuatro días para continuar a Manila y que de paso sirvió para ir acostumbrándose de manera más gradual a la diferencia horaria entre el este asiático y la hora española.

Otro motivo para no elegir Doha como destino final es que a pesar de la cercanía con Arabia Saudí o UAE no es fácil conocer estos países vecinos por tierra en cuanto a la dificultad del proceso burocrático que se necesita para acceder a Arabia Saudí que es el país que lo rodea.

Como consideraciones generales cabe destacar que una ventaja de Doha y que se agradece bastante, es que el aeropuerto está muy cerca de la ciudad, aunque planean construir uno nuevo. Hay que pagar en el punto de inmigración una tasa de 100 Riyals (20 €) que se pueden pagar en dólares USA y también con la tarjeta de crédito.

Corniche de Doha.

Para que nadie se lleve a engaños hay que decir que este país es muy pero que muy caluroso. En Julio que es cuando estuvimos se superaba fácilmente los 43º Celsius a las horas centrales del día pero parece ser que en el resto del año no varía mucho, sin apenas lluvia, y si a eso sumamos el alto índice de humedad que hay hace que a veces se haga imprescindible buscar una sombra o incluso un centro comercial o cualquier otro lugar con aire acondicionado. Realmente hay que ir con ropa fresca y algo para protegerse la cabeza.

En lo que se refiere al hospedaje es en general caro, con hoteles de mucho lujo aunque si se quiere dormir en lugares decentes por 50€ incluso menos se puede encontrar. Yo recomiendo el hotel la Villa que sin ser nada del otro mundo puede hacer su papel y está bien situado cerca del Gold Souck. También hay algún backpacker pero algo alejado del centro poco conveniente si se va a estar una estancia corta.

Regulando la circulación del tráfico.Detrás el centro islámico

En cuanto el transporte público, hay bastantes buses de la compañía municipal Mowasalat, modernos y bien equipados y que cubren las principales áreas. Cuesta 3 Riyals (casi 0.60€) el pasaje y por lo que vi casi todas las líneas tienen una estructura radial cuyos autobuses parten de una amplia explanada al lado del área de zocos.

Seguramente las rutas más atractivas del viajero es la que recorre el Corniche hasta los zocos.

Los taxis en una ciudad como Doha son muy buena opción, fácilmente identificables de color azul celeste y en la que mayoría de taxistas son de origen paquistaní y chino, y de un precio asequible para cualquier bolsillo. No es de extrañar estando la gasolina a 0.18€ el litro.

También es una ciudad para andarla, sobre todo cuando el sol baja.

Personalmente recomiendo un paseo por el Corniche que es como se conoce en muchos países árabes al equivalente de lo que en otros lugares llamarían el malecón, la costanera o en España el paseo marítimo.

Es un paseo largo pero entretenido, pues se ve una vista muy evocadora de la bahía de Doha. También es utilizado por muchos para practicar jogging, y además se llena de niños jugando y familias. En el Corniche también si se desea se puede dar un paseo en Dhow que son como barcos de color madera e iluminados para darse paseos románticos por la bahía mientras se cena.

En Doha el idioma oficial es el árabe pero todo el mundo habla inglés perfectamente. Hay que tener en cuenta que además de que fue colonia británica hay muchos expatriados trabajando, además de que es visitada por muchas personas de negocios.

Es sorprendente la cantidad de filipinos que hay, la mayoría trabajando en hoteles, restaurantes, y empleadas de hogar. Para la construcción también hay muchos expatriados que proceden de Paquistán, India, Bangladesh y de Europa del este.

Autobuses escolares americanos para el traslado de

trabajadores de la construcción.

Es muy frecuente ver coches de lujo y de gama alta por las calles y anchas avenidas de Doha, pero también viejos autobuses amarillos como los que usan los escolares en los Estados Unidos. Muchos trabajadores de la construcción que trabajan en semiesclavitud son trasladados en estos buses desde zonas exteriores de la ciudad hasta la construcción donde laboran. Cuando termina la larga jornada son devueltos en los mismos buses a donde están instalados, algo más parecido a campos de refugiados que a otra cosa.

Para los amantes de las compras tiene en Doha un auténtico paraíso. Se pueden encontrar extravagantes centros comerciales algunos muy originales. Particularmente estuvimos en uno que se llama Villaggio Mall, que realmente por momentos, no sabía si estaba en Venecia o en Doha. Lo recomiendo visitar no por las comprar en sí, sino por lo original de su diseño.

El decorado estaba muy logrado con balconcitos al estilo de una tradicional villa italiana, y con un canal que va a lo largo de todo el mall con gondoleros y el techo en bóveda con el color celeste del cielo con nubes. Algo parecido al estilo del hotel "The Venetian" que hay en Las Vegas. Tiendas de las marcas más internacionales que se pueden encontrar en cualquier centro comercial además del Carrefour. Esta cadena francesa está muy presente en la zona árabe del Golfo Pérsico y es muy raro no verla en cualquier centro comercial.
Algo que se me hace bastante curioso es el hecho ver chicas con el hiyab y más aun con burkas en tiendas de moda e incluso de fina ropa interior. Dejo al lector cualquier interpretación...
Este centro comercial está alejado pero queda cerca del Fish Market que recomiendo visitar también y se puede ver ambas cosas. No so perdais la impresionante Torre Aspire que se ve detrás.

Para compras más tradicionales lo mejor son los zocos que me referiré mas abajo.

Del tema culinario, este es un país muy influenciado por la cocina india, libanesa e iraní donde el sabor a azafrán, canela, cúrcuma están presentes en sus platos. Y para beber, pues las limitaciones en el tema del alcohol que nos puede ofrecer un país árabe muy restringido a clubs distinguidos y hoteles de alto rango.

Ahora me referiré a otros lugares que visité en Doha y que recomiendo:

Souk Waqif en uno de los muchas terrazas en la zona

de restaurantes.

Souk Waqif.
Es un zoco que está bien ubicado al final del Corniche y cara al puerto. Yo recomiendo pasearse al atardecer y de noche. El ambiente cambia mucho del día a la noche. Se nota que es un zoco restaurado pero conservando el toque tradicional de calles estrechas con paredes blancas y numerosas tiendas de especias, perfumes y artesanía tradicional. También venden “turistadas”, sourvenirs, camisetas, atuendos árabes, pashminas etc y hay un par de calles que venden pájaros y pequeños animales domésticos. Para terminar lo mejor es dependiendo de cada presupuesto cenar en los variados restaurantes que hay en un extremo del Zoco. Es una calle muy animosa ideal para comer comida india, marroquí, local e internacional. Allí, en las numerosas terrazas al aire libre también se pueden tomar granizados de limón con yerbabuena que están riquísimos, todo ello mientras se disfruta del ambiente de la gente pasear.

En esta misma calle, hay un buen lugar para los que prefieren cambiar dinero en vez de sacar de un cajero y se ve fácilmente pues creo que es la única casa de cambios. La comisión que aplican es aceptable. Es un lugar que inspira confianza (muy importante), y cambian monedas de bastantes países del este asiático. Para los viajeros que vayan a continuar a algún país asiático es muy conveniente tener algo de cash, siempre se necesita para tomar un taxi, llamar por teléfono o algún otro pequeño gasto que se pueda dar pues nunca se sabe cómo va estar la cosa en el aeropuerto de destino para obtener moneda local y por los abusos que se suelen hacen con el cambio.

Una buena opción para matar el hambre si uno tiene el presupuesto apretado es un lugar que venden como una especie entre quesadillas mexicanas grandes y crepes pero más finas. Riquísimas y muy baratas que te las pides, te las hacen ahí mismo y te las puedes comer en un banco en frente. Este lugar está al final de la calle de los pájaros casi llegando a la plaza del Souk.
No faltan tampoco en la esquina de la plaza los puestos de las clásicas samosas que te las sirven en cucuruchos de papel.

Museo de Arte Islámico.

Museo de Arte Islámico.
Este museo está al final del Corniche, es un edificio precioso y está situado como en una pequeña península elevada artificial en donde se convierte en un lugar ideal para recrearse y disfrutar del bello paisaje urbano y de las azuladas y tranquilas aguas de la bahía.

La entrada es gratuita y no se necesita mucho tiempo para ver toda la exhibición. Para los que les guste la orfebrería y la cerámica, hay algunas piezas interesantes y también textiles. Casi todo es de países de la zona y también alguna muestra del arte andalusí.

Fish Market.

Fish Market.
Este mercado está bastante cerca del Villaggio mall , hay que ir en la mañana y se siente de una manera más real el modo de vida qatarí . Lo malo es el intenso olor a pescado, pero quedará totalmente compensado por la actividad y vida que tiene, todo un espectáculo sobretodo de buena mañana a la hora de la subasta donde pequeños comerciantes se abastecen de pescado. Al lado de este mercado hay otro de frutas y verduras pero de escaso interés debido a que la mayoría es fruta importada

Centro Cultural Islámico.

Centro cultural islámico.

Es un bonito edificio con un minarete que en la superior que hace como una espiral.

Cualquiera puede entrar aunque no sea musulmán y te reciben muy amablemente con un té moruno. El fín de este centro es promover el Islam y hay personas que querrán informarte de esta religión de una forma muy amena. Si no se quiere ser informado, son respetuosos con nuestra decisión y puede uno ver por sí mismo la historia de esta religión con los profetas y demás cosas a través de la exposición que hay. No faltan los libros a todo color en muchos idiomas que te entregan de manera gratuita.

Para terminar, también se puede visitar teniendo en cuenta que el país no es muy grande, otras partes que no sea la capital, como playas, aldeas más alejadas de la frenética vida urbana de la capital y los típicos tours en 4x4 por las dunas del desierto. Esto último no lo recomendaría por lo caros que son y además depende uno de la cantidad de gente que se inscriba. Si se tiene la oportunidad de ir en otra ocasión a Los Emiratos Árabes Unidos u otro país de la zona con desierto, será más factible y mucho más económico.

Aunque nunca se sabe, ni se puede decir, no creo que regrese a este país o quien sabe ¿Y si llegamos a la final del mundial 2022? Se me antoja muy lejano para entonces . Aunque si veinte años no es nada como dijo el maestro Gardel , pues once....

México, Septiembre 2007

¿Llevas ya algunos días en México DF? ¿Quieres ver algo más tranquilo y que no esté muy lejos?

Aquí hay una muy buena sugerencia para cualquier viajero que esté en México DF y quiera reservarse un día para alejarse del ajetreo, ruido y el stress que puede provocar esta “macromegaciudad”.
Tan solo tendrás que tomar un autobús y en casi dos horas te verás impregnado totalmente de la tranquilidad que ofrece esta ciudad colonial y saborear el ambiente más provinciano de México.

Aprovecho la ocasión para puntualizar el valor de la palabra “provinciano”, ya que en México he notado alguna diferencia idiomática con su uso respecto a España.

Si bien en México no hay provincias como en España, si se usa la palabra “provinciano” para describir algo que no sea de la capital, pero también se le asigna a cualquier lugar que posea las virtudes y cualidades que conlleva la provincia, como la tranquilidad, la armonía, el sosiego o el encanto, y no suele tener ese tono peyorativo que se le da en España a esa palabra por parte de algunos que viven en la capital.

Dicho esto, Tlaxcala es la capital del estado del mismo nombre. En México hay algunos estados cuyo nombre coincide con el de su capital. Algunos ejemplos seria los estados de Durango, Colima, Zacatecas, Oaxaca, Campeche, Chihuahua y algunos más. En el caso de Tlaxcala además se junta con que es el estado más pequeño en superficie.

Mural en el interior del Palacio de Gobierno.

Posiblemente es uno de los estados que históricamente tuvo más protagonismo en la era colonial de la Nueva España. Quizás sin la ayuda de los tlaxcaltecas que se aliaron con Cortés contra los aztecas no se hubiese podido completar la conquista y este hecho fue tenido muy en cuenta por el Rey Carlos I de España que le dio a Tlaxcala algunas distinciones muy especiales. Entre ellas fue nombrada como “Insigne y Leal Ciudad de Tlaxcala”, se le otorgó un escudo de armas, se le permitió conservar su antiguo gobierno indígena y sus tierras sin la intromisión de los españoles, y fue nombrada sede del primer obispado de la Nueva España. Desafortunadamente todos estos privilegios fueron olvidados con el tiempo.

Para llegar a esta bonita ciudad hay que tomar un autobús de la compañía ATAH de la central de autobuses conocida como la TAPO, donde suelen partir los autobuses hacia el sur de México. La visita se puede hacer perfectamente en un día, disfrutar de la ciudad, comer y regresarse a la capital ya que hay frecuentes autobuses o como dicen allá “corridas” entre ambas ciudades.
Una vez llegado a Tlaxcala lo mejor es tomar un autobús urbano o un taxi y que te deje en el centro, por ejemplo en la Plaza de la Constitución o el zócalo. Como cualquier otro lugar de México el zócalo viene a ser el lugar de referencia en el que casi nunca te equivocarás si no conoces de antemano la ciudad.

En dicha plaza con el típico jardín con su kiosco en el medio se puede usar como lugar de partida para conocer la ciudad caminando.

Exterior del Palacio de Gobierno en la víspera del Día de
la Independencia. Al fondo la Parroquia de San José.

Lo primero que se ve es el Palacio de Gobierno y el palacio de justicia en mismo lado de la plaza.
Verdaderamente merece la pena entrar para contemplar los murales que hay en su interior. Si se desea, hay gente muy especializada que te explica detalladamente la evolución histórica del país, pero más concretamente del estado de Tlaxcala a través de esos murales. Aunque uno no sea muy experto en historia no es difícil por si mismo deducir las ideas que se ven plasmada en esos murales.
Los palacios de gobierno en general son lugares para mí lugares imprescindibles para visitar en cualquier municipio mexicano.
Los andaluces que los visiten se sentirán como en casa pues muchos les recordaran a los típicos patios que se encuentran en pueblos y ciudades de Andalucía.

En este tipo de ciudades coloniales los edificios religiosos copan la mayoría de la arquitectura urbana.

Basilica de Ocotlán

A un lado de la plaza se puede ver la parroquia de San José. Esta parroquia barroca de colores rojizos y con su campanario blanco nos puede dar la errónea idea de que se trata de la catedral por su altura y su céntrica ubicación.
Otra iglesia digna de mención es la Basílica de la Ocotlán, de parecido a la anterior en estilo y muy bonita situada como un kilómetro del centro.
También visité la capilla Cristo del Buen Vecino, pequeña pero no por ello menos interesante la cual está en un alto de la ciudad y se divisa tras subir unas escaleras.

En cuanto a la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, detrás de la plaza de toros, es de las más antiguas de México con una fachada renacentista y particularmente me llamó la atención el hecho de que el campanario se encuentra separado en una torre aparte.
Este modelo de iglesia en el que el campanario está separado de la iglesia es muy común verlo en las islas Filipinas y es la única que he visto así en el continente americano.

Mercado al aire libre cerca del Zócalo.

El que le guste los mercados al aire libre, también hay uno bastante colorido a la cerca de la parroquia de San José pero desconozco si se pone todos los días o si estaba porque era sábado.
Y si se ya se está cansado de ver iglesias, templos, palacios y museos, que mejor que ir pensando en ir a comer. ¿Dónde?. En los portales del edificio colonial llamado “La Casa del Ayuntamiento” que se encuentra en la Plaza de la Constitución. Hay numerosos restaurantes para degustar la comida típica de la zona. En estos portales se puede ver expuesta la comida tipica regional y vi hasta un cocinero haciendo una paella bastante grande. Solo se parecía a la valenciana por que llevaba arroz, porque en ingredientes no tenía nada que ver, (no entraré en detalles), aunque como valenciano siempre da gusto que se dé a conocer este plato internacional.
Obviamente para cualquier viajero no es de recibo comer lo que come uno en casa, y en Tlaxcala se pueden probar comidas tan populares, como los moles, pipián e incluso escamoles, (los famosos gusanos del maguey). Pero lo que para mí fue un auténtico descubrimiento culinario fue probar el Mixiote.

Este plato es como carne de carnero, de cerdo o pollo en una salsa de chile y envuelto en una hoja de Maguey, que es la hoja de la pitera en España, y en cualquier restaurante lo sirven. No os lo perdáis.

Capilla Cristo del Buen Vecino

Con esto, y en líneas generales, se podía dar por visitada la ciudad aunque también se daría por provechosa visitando algún museo como el de la Memoria, el museo de Arte y el de la región de Tlaxcala.

Para los que tengan más tiempo y quiera alargar su estancia hay mucho lugares bellos en el estado como Huamantla, Cacaxtla, o el volcán Malinche y sin perder de vista la cercana y colonial ciudad de Puebla de la que hablaré en otra ocasión con más profundidad.

Para terminar termino con cuatro bonitas estrofas del Himno de Tlaxcala y poder provocaros una visita a esta linda ciudad del centro mexicano en vuestro próximo encuentro con la tierra Azteca.

“Como el sol que corona el Matlalcuéyetl

con un halo de luz casi divino

es Tlaxcala el futuro esplendoroso

que te forja invencible nuestra fe ...

Tu pasado de gestas prodigiosas

que ilumina imponente tu destino

es la fuerza que impulsa vigorosa

el anhelo creador en nuestro ser.

Las indígenas tribus te fundaron

y su raza en la nuestra se volcó

y fue el choque brutal con el hispano

el crisol que tu espíritu forjó...

Fuiste cuna sin par del mestizaje

que en la patria naciente floreció

¡ tú fundiste el acero y el plumaje!

¡Fuiste tú la raíz de la nación!"

Próxima parada "Melbourne. La ciudad más europea de Australia" .Os espero :)

Australia, Octubre 2003

Ubicada en extremo sureste de este enorme país, esta ciudad goza de una variedad cultural como pocas en el mundo. Si uno se pone a la salida de Flinders Station y pregunta a cualquier viandante cual es su lugar de nacimiento o el de sus padres, seguramente muchos le contestarán, Grecia, Líbano, Italia, China o Vietnam entre otros.
Esto sólo es un ejemplo para darse cuenta del grado de variedad étnica que nos podemos encontrar en esta lejana ciudad. Como consecuencia, el viajero que se encuentre en Melbourne observará edificios al estilo victoriano, otros de estilo centroeuropeo, barrios orientales, restaurantes de lo más variopinto, y sobretodo un enjambre de líneas tranviarias que nos recordará mucho a ciudades tan europeas como Berna o Viena por ejemplo.

Melbourne se encuentra en el estado de Victoria, y rivaliza con Sídney en muchos aspectos tanto sociales, políticos, económicos e incluso deportivos. Y curiosamente ninguna de las dos es la capital del país.

Rio Yarra cruzando Melbourne.

Si se viene de Sídney y no se puede llegar en avión ,que sería lo más cómodo, se puede también por tren y por autobús, pero hay que estar preparado para soportar doce horas.

En mi caso llegue en autobús desde Sídney en un autobús nocturno de la compañía Greyhound. Se me hizo curioso que esta compañía de autobuses tan extendida en los Estados Unidos y Canadá estuviera tan presente en este país. Se ve que le va los países grandes.

Hay bastantes frecuencias entre ambas ciudades y pasa por la capital Camberra para aquellos que quieran darse un descanso y conocer la capital.

Recuerdo que el autobús no era muy cómodo en cuanto a la reclinación de los asientos y que el trayecto tenía unas rectas interminables. El conductor insistía mucho de llevar abrochado el cinturón durante todo el trayecto, lo que denota la preocupación por la seguridad. Lo extraño para mí fue verlo en muchos ratos con un periódico en el volante o con una carpeta en la que no paraba de anotar cosas alumbrándose con una linterna mientras conducía.

El bus llegó sobre las nueve de la mañana a la terminal Franklin, una estación de bus pequeña que imagino que sería únicamente para los autobuses Greyhound, pero bien equipado con consignas de moneda, algo muy útil para dejar equipaje por unas horas determinadas.

Southbank en Promenade Yarra

No tenía alojamiento reservado, pero ya le había echado el ojo a un hostal de mochileros que había visto en una guía y estaba relativamente cerca de la estación. Era el Queensberry Hill YHA perteneciente a la cadena “Youth Hostel Association” en la que te puedes ahorrar algo si te sacas el carnet de dicha cadena de albergues que está en todo el mundo. Había que compartir baño pero me pareció muy limpio, buen ambiente y a dos manzanas de una parada del tranvía de Victoria St.

Mi estancia fue de 4 dias más que suficiente para conocer la ciudad y visitar algún lugar cercano como las montañas Dandenong o el valle del río Yarra para los amantes del buen vino.

Después del primer día caminado por la ciudad me di enseguida cuenta que el centro quedaba claramente definido por un perfecto rectángulo formando una rejilla de calles, donde es muy fácil familiarizarse. En este rectángulo está la zona más viva en cuanto restaurantes y comercios donde destacan las calles Little Bourke, Bourke y Collins. Las zonas adyacentes son interesantes en cuanto que algunas son ideales para pasear con grandes zonas verdes como The river District.
Para los que les gusta lo bohemio e ir de restaurantes nos dejéis de visitar Fitzroy . Aquí además en una esquina de la Johnston St. veréis hasta restaurantes españoles de tapas muy ambientados.

City Circle Tram.

No puede faltar el Chinatown gracias a la numerosa colonia china que se estableció hace más de siglo y medio, y que como buenos chinos conservan sus tradiciones muy firmemente.

Una buena idea para conocer la ciudad y gratis es subirse al tranvía City Circle tram. Destaca del resto por su color granate y transita de manera circular donde te acerca a las mejores atracciones turísticas.

Cuando estuve yo, los tranvías eran de color verde y bastante antiguos. De hecho el sistema tranviario en si es de los más antiguos del mundo. Actualmente parece que están sustituyéndolos por unos más modernos.
Sinceramente este tipo de actuación puede suponer una mejora indudable en seguridad y comodidad pero también se pierde el aspecto romántico que le daba a la ciudad.
Es como si los tranvías de San Francisco los sustituyeran por unos más modernos, la ciudad obviamente no sería la misma. En el caso de Melbourne no sé cómo se pueden combinar los aspectos de confortabilidad y seguridad con lo romántico y pintoresco. Pero creo que la ciudad no será lo mismo sin los legendarios tranvías verdes.

Mis recomendaciones de lugares para visitar:

Yarra Promenade , equilibrista en plena actuación

Yarra Promenade: Es un paseo a lo largo de río Yarra muy agradable y ambientado. Desde el lujoso hotel Casino Crown hasta el South Gate Mall no faltan artistas independientes que ofrecen su talento a través de actuaciones, especialmente los fines de semana. Lo cierto es que logran reunir un buen corro de gente en poco tiempo. En los lados de este largo paseo también hay numerosos restaurantes y cafeterías ideales para echarse un café o una fresca cerveza. A medida que avanza el paseo se divisa una fantástica panorámica de la ciudad a lo largo del rio Yarra con importantes iconos de la ciudad como los puentes, la Flinder St. Station, la catedral de San Paul o el Federation Square.

Flinders Street Station.

Flinders Street Station: Esta estación ferroviaria no pasó desapercibida para mí. Hay rumores que dicen que fue diseñada para ser construida en Bombay pero acabó aquí. Si la estación Victoria de Bombay y esta se hubieran intercambiado, no hubieran perdido nada ninguna de las dos ciudades pues son dos construcciones que están dotadas de tal singular excelencia que hubieran quedado igual de bien.
De la Flinders me gustaron las cúpulas y por la ornamentada fachada mostaza que la hace romper con el resto de edificios más modernistas cercanos. Y lo que le hace muy singular es la cantidad de relojes que hay en la entrada principal que anuncia la salida de cada tren, lugar muy utilizado como punto de quedada. Para mí este tipo de edificios le dan una solera y distintivo especial para cualquier ciudad.

Federation Square.

Federation Square: Este centro cívico lo vi al año de haberse inaugurado y la verdad es que no deja indiferente a nadie. Once años después de su inauguración tiene a Melbourne dividido entre los que lo aman y lo odian. De hecho en una reciente encuesta de la famosa web de viajes virtualtourist.com fue elegido como el quinto edificio más feo del mundo. Pero algo tiene que tener cuando es la segunda atracción turística del estado de Victoria.

Particularmente ya no sé qué pensar, no nombraré otros que tengo en mente para no herir sensibilidades, pero cada vez más se ven este tipo de edificios por el mundo, y sinceramente no creo que la línea que separe la belleza a la fealdad sea tan fina.
Sea como fuere Federation Square merece una visita por la muy completa exposición que ahí se exhibe de arte australiano tanto aborigen como colonial. También hay un gran auditorio y salas cinematográficas. Está ubicado al lado del río Yarra junto a la estación Flinders.

Queen Victoria Market.

Queen Victoria Market: Muy cerca de la estación del bus de Franklin St. Ocupa varios bloques y se puede encontrar de todo. Hay muchos puestos de ropa, artículos de piel de canguro, como sombreros, bolsos etc. y para ser un mercado hay bastante calidad. En Australia cuando te venden algo te recalcan “no está hecho en China, eh!!”. Tienen bastante repulsión a los productos que viene de China. Para eso son muy de defender el producto nacional.
Vi algunos puestos de chilenos para los que echéis de menos alguna conversación en español en este país con tan inexistentes orígenes hispánicos e incluso vi hasta un puesto de porras y churros madrileños.
Es un buen lugar para comprar para los que les guste souvenirs típicos como boomerangs, digeridos y demás artilugios de los aborígenes australianos.
Tampoco faltan los puestos de frutas y verduras en un lado del mercado. En resumen un buen mercado para los que les guste este tipo de ambientes.

Entrada a Chinatown en Little Bourke St.

Chinatown: En esta ciudad tan cosmopolita no podía faltar un Chinatown. Tiene su epicentro en la Little Bourke St. y se ve muy claramente por la típica puerta china que tienen estos barrios en muchas ciudades del mundo. Se fundó gracias a los chinos que sobre el año 1850 se establecieron en Melbourne a raíz de la fiebre del oro del estado Victoria, y son hoy en día una comunidad muy influyente en la ciudad.

Lo que podemos encontrar es muy parecido a lo de cualquier Chinatown en cuanto a tiendas y restaurantes en sus muy animadas calles. Aunque no sean chinos también se puede encontrar algunos de cocina tailandesa, japonesa y coreana.

St Patrick’s Catedral: Decir San Patricio es decir Irlanda y con esta catedral neogótica en honor a este Santo es donde los numerosos irlandeses venidos a estas tierras ven en ella su lugar de culto. Se puede ver hasta una estatua del héroe irlandés Daniel O’Connell.
Aparte del estilo me gustó mucho las coloridas vidrieras que hay en su interior.
La verdad es que está algo eclipsada por la otra Catedral de San Paul mejor situada y más representativa de la ciudad. La catedral queda detrás del Parliament House Victoria , un edificio civil típico con sus imponentes columnas utilizado para las sesiones parlamentarias del estado de Victoria y delante del Fitzeroy Gardens. Estos jardines son interesantes por un Cottage que hay que fue traido por piezas desde Inglaterra y fue construido por los padres del capitan Cook. Para cualquier viajero ,un buen lugar par aprender de este mítico explorador inglés y de sus viajes.

Para terminar, si me preguntaran qué diez ciudades en el mundo elegirías para vivir, Melbourne seguro que estaría entre ellas. No sé si para vivir, que desde luego no me importaría, pero no sobran motivos para regresar algún día y completar mí visita a esta cosmopolita ciudad para seguir disfrutándola.

Se me quedaron pendientes museos importantes como el National Gallery of Victoria International o el museo Melbourne .También el Old Melbourne Gaol para sentirse como un antiguo convicto y un paseo por Santa Kilda para disfrutar del Luna Park. Dejarse algo por ver, es siempre una buena excusa para volver, a ver si nos encontramos allí….

Bolivia, Enero 2010

De camino entre La Paz y los Salares de Uyuni, esta ciudad del altiplano Boliviano no debería pasar desapercibida para cualquier viajero que desee pasar una estadía de dos días tranquilos para disfrutar de sus museos, gastronomía, mercados, cultura minera y sobre todo, su folclore. Dicen que los carnavales de esta ciudad son unos de los más importantes, no sólo de Bolivia sino de Latinoamérica. Hacer coincidir la visita con esta celebración seria una excusa perfecta para conocer la ciudad.

A Oruro llegué desde La Paz en bus de los muchos que salen de la terminal Ómnibus de La Paz. El bus parecía que no salía nunca del casco urbano y conurbado de La Paz pues hizo muchas paradas y prolongadas, sobre todo en la zona de El Alto de la capital boliviana. Una vez se alejó de la capital, la carretera estaba en buen estado para la media de las carreteras que hay en el país y tardó como casi cuatro horas en llegar.

Si bien Oruro no estaba inicialmente en mis planes para visitar, si me vi atraído por la idea de ir a Oruro como base para tomar el tren Expreso del Sur hacia Uyuni. Es de sobra conocido que en Latinoamérica desgraciadamente no hay muchas oportunidades de tomar un tren de viajeros para desplazarse, y en Oruro era una ocasión que se me presentaba y no podía desaprovechar.

Casco minero en la entrada de la ciudad.

De la terminal de autobuses me fui directo a la estación del tren y lamentablemente el tren que me tendría que conducir a Uyuni fue cancelado. Vaya decepción me llevé ya que no había otro tren hasta el martes siguiente, y la razón no fue por que hubiera habido desprendimientos en la vía, o que se hubiera estropeado la locomotora, sino porque simplemente el presidente Evo Morales declaró ese día festivo.

La declaración de ese día como festivo fue dos días antes de la fecha, el " Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia" que curiosamente coincide con el día de su posesión como presidente .Y digo yo ¿Qué no puede funcionar el tren ese día? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿No es un servicio público? ¿No se puede planear estos días festivos con más antelación? Aunque me hicieron la devolución del billete que había adquirido en La Paz obviamente no compensó mi enojo.

Pero no era momento de calentarse más y como dice el dicho, ¿tienes limones? Pues haz una limonada. O dicho de otra manera ¿Estas en Oruro? Disfruta de Oruro y lo que esta ciudad te puede ofrecer.

Tren Expreso del Sur en la estación de Oruro.

Una vez abandonada la estación ferroviaria había que ir en busca de un hotel. Cruzando la calle aproveché para cambiar euros en una caseta bastante fiable y a lo largo de la misma vi algunos puestos de venta de artículos musicales.

No me pareció difícil encontrar hotel, tras tantear algunos cercanos a la estación que venían en la famosa guía azul, y que no me convencieron, seguí caminado y encontré el Hotel Houston en la calle 6 de Octubre, un hotel sencillo y aseado de unos 15€ al cambio y que estaban remodelando. El gerente del hotel me ofreció un trato muy exquisito y me dio muy buena información de lugares para visitar, restaurantes etc. y que pagando algo más extendí mi salida del hotel hasta las nueve de la noche.

Algunos lugares para visitar:

Plazas 10 de Febrero y Manuel Castro Padilla.

Prefectura de Oruro.

Para seguir mi costumbre como con cualquier ciudad que llego por primera vez, fue el ir buscando el centro que en el caso de Oruro es la Plaza 10 de Febrero o conocida también por la Plaza principal. De camino a la plaza me llamó la atención notablemente unas pastelerías que exponían como en vitrinas muy visiblemente hacia la calle unas tartas bien hermosas. Me recordaba mucho a los pasteles que se estilaban antiguamente para las comuniones muy grandes y con mucho merengue, no como las que hacen ahora más finas. También tiendas tipo imprenta para tarjetas, calendarios y celebraciones como bautizos, quinceañeras, bodas etc.

En bastantes países de Latinoamérica es muy común que haya calles y plazas principales con nombres de alguna fecha, casi siempre relacionada con la independencia o alguna importante batalla o conmemoración histórica. En este caso el 10 de Febrero que da nombre a la Plaza principal representó un día especial de sublevación contra la dominación española en Oruro.

Plaza 10 de Mayo.

En esta plaza, además es un lugar de concurrencia de los orureños recobra mucha vida sobre todo los fines de semana. Aquí se puede uno sentar en un banco cerca del kiosco o en los alrededores de la fuente y dependiendo de la hora, ver niños jugando, vendedoras ambulantes con su típico sombrero de hongo andino vendiendo gelatinas de Chantilly, mineros jubilados leyendo el diario, e incluso hasta mariachis si coincide en un día de que se celebren festejos de los 15 años. En estas celebraciones tan arraigadas en Latinoamérica, las chicas que cumplen esta edad se visten como auténticas novias, y van bien acompañadas de chicos elegantes, no sin antes pasar por la catedral de la ciudad donde se juntan con más quinceañeras llegadas en coches gustosamente decorados con globos.

La Plaza está rodeada de edificios oficiales como el Ayuntamiento, el Consejo Municipal y la Prefectura de Oruro. Ésta en particular ocupa todo el flanco norte de la plaza y destaca por tu fachada blanca, los numerosos arcos que se ven en la parte inferior y en sus ventanales. Para mí un paseo por la plaza no estará completo sin entrar en el legendario café Center situado en una esquina en frente la Prefectura. Dicen de él que es un lugar emblemático, con mucha historia y gente importante que ha pasado por allí. Aquí me tomé uno de mis mejores capuchinos en Bolivia y en general un buen lugar para un descanso sobre todo en las horas centrales del día donde el calor pega duro.

Plaza Manuel Castro Padilla.

Anexo a la plaza está otra más pequeña en honor a Manuel Castro de Padilla, un conquistador jienense que fundó la ciudad. La Plaza tiene un coqueto jardín arbolado, la estatua de Manuel Castro y alrededor edificios para mí algo modernos que rompen un poco con el estilo. En un lado queda la Catedral de la ciudad que tampoco destaca demasiado.

Recuerdo gente vendiendo murales plastificados donde aparecía, como si de una orla universitaria se tratara, el gabinete ministerial con los ministros y el presidente Evo en la que venían sus fotos, trayectoria profesional etc. para que la gente los conozca incluso para colgarlos en algún lugar de su casa. No me imagino en España a nadie vendiendo este tipo de murales en la que apareciera Zapatero, y todos los ministros, por eso me chocó un poco.

En esta plaza también vi grupos de chicas jóvenes y todas con el mismo color de la camiseta que a ritmo de una pandereta y música amenizaban el ambiente. Se veía que era algo relacionado con la Iglesia o grupos cristianos que después acompañando a la banda de música hicieron como una marcha por las calles adyacentes.

Santuario de la Virgen del Socavón

Altar con la imagen de la Virgen del Socavón y cuadro de los siete pecados capitales de Oruro.

Este es un buen lugar para matar tres pájaros de un tiro. Me refiero con los tres pájaros al santuario en sí, una mina y un pequeño museo etnográfico. Este complejo religioso está localizado a un costado del cerro Pie de gallo y construido sobre una mina.

Monumento en honor al minero orureño.

Es sin duda el lugar de más interés turístico de la ciudad porque se combinan tres aspectos muy profundos de la idiosincrasia de los orureños. Por un lado el Santuario y la venerada Virgen del Socavón, por otro lado el aspecto minero muy unido a la ciudad y por último lo folclórico pues se convierte en el epicentro del carnaval de Oruro. La imagen de la Virgen del Socavón al que da nombre al santuario es la misma Virgen de la Candelaria patrona de los mineros.
Al fondo del altar se puede ver la imagen que a mi particularmente me recuerda bastante a la Virgen de Guadalupe por su manto verde que la envuelve. Es de destacar la azulada bóveda y sobre todo los frescos que hay en la cúpula del altar y en los laterales. Hay uno en particular bastante grande que me mantuvo mi atención un rato el contemplarlo, representa los siete pecados capitales de Oruro, en el que se veía Cristo en la parte central con los brazos totalmente abiertos con talante bastante serio y con muchas imágenes alrededor de todo tipo como ángeles, danzantes del carnaval, figuras diabólicas y la propia Virgen del Socavón. Más o menos queda representado lo que es Oruro en sí y su cultura. No es una iglesia muy antigua en su construcción pero es muy agraciada en su interior.

Desde el interior se puede acceder a la mina, pero en una vista guiada. Cada media hora se baja en grupo y un guía explica un poco la historia de la mina. No es muy profunda, al menos la zona visitable, ni entrañaba ningún riesgo de claustrofobia como en la de Potosí.

En el interior no podía falta la imagen diabólica de “el Tío” tan presente en todas las minas bolivianas al que le hacen ofrendas para obtener protección y buenas vetas a cambio. Respecto a este singular personaje minero hablaré mas extendidamente cuando hable de Potosí en otra entrada aparte. Algo curioso del tema es que si bien veneran a la Virgen de la Candelaria, en el interior de las minas no se encuentra ninguna imagen católica. También se exhiben herramientas tradicionales usadas en los trabajos de perforación.

Cerro del Pie de Gallo.

En el mismo santuario se encuentra un museo etnográfico donde se exhibe arte sacro y muchos artículos relacionados con el folclore. Desde vestimentas típicas de carnaval y las máscaras. Me dijeron que podían pesar hasta 8 kg. No me imagino lo que tendrá que soportar el que tenga que ponerse una de esas. Cuanto me recuerdan las máscaras que se usan en estos carnavales con la cabeza de los alebrijes mexicanos. Veo muchas similitudes en ellas, siempre de animales fantásticos muy coloridos con cuernos y ojos pronunciados. Quizá producto de esa magia y sincretismo cultural tan común de las culturas precolombinas americanas en su encuentro con la europea.

Ya fuera del recinto, si se sube al mirador del cerro Pie de Gallo se puede divisar una bonita panorámica de la ciudad. Durante la subida se puede echar un vistazo a los murales con alusiones a la virgen y los carnavales. No faltan niños que usan la rampa de subida como tobogán. En la plaza del santuario un bonito monumento con mineros de bronce y en frente algo parecido a lo que en Río sería el sanbódromo de donde salen las comparsas.

Mercado Fermín López y Mercado Campero.

Alrededores del Mercado Fermín López.

El Mercado Fermín López no es muy grande en cuanto al recinto donde está ubicado, pero no sé si porque era sábado, lo que realmente lo hacía grande es hecho de que se extiende alrededor de las calles adyacentes que casi llegan al Socavón y a la Plaza Principal. Dentro del mercado hay un comedor popular que lo vi bastante congestionado de gente desayunando comidas locales. Es un buen lugar para probar la especialidad local del api con pastel, algo así como unas empanadas fritas rellenas de queso combinada como un brebaje de maíz y canela. En las calles hay muchos puestos de todo tipo de género, ropa, utensilios de cocina, menaje de hogar, mucha fruta, textiles, etc. Como todo mercado boliviano es un lugar ideal para saborear el verdadero ambiente del día a día.

Inmediaciones del Mercado Campero ocupando la vía.

En cuanto el Mercado Campero, se encuentra situado más cercano a la zona donde se concentran los hoteles y la estación. Como el Fermín López, es también un lugar ideal para echarse un buen desayuno o un jugo de frutas por poco dinero. También se extiende por las calles adyacentes hacia al sur cruzando la vía del ferrocarril. Resulta sorprendente ver la cantidad de negocios y puestos de comida ocupando un gran tramo de la vía. La situación me recordaba mucho a un video que había visto de un mercado de Manila en el que cuando pasaba el tren se retiraban todos los puestos que obstaculizaban el paso del tren. En este caso pensaba que no sería lo mismo pues pensé que no iba a pasar ningún tren.

Ciertamente me equivoqué, pues al rato escuché de lejos el silbido de la locomotora pero fue una pena el no poder ver el momento en el que despejaban la vía y la volvían a ocupar. Me conforme con ver lejos el paso de tren de carga que cruzaba el mercado.

Museo Antropológico López Rivas y el Parque Zoológico.

Colecion de máscaras usadas pala Diablada del Carnaval de Oruro.

En realidad mi intención inicial fue la de visitar el Museo Antropológico, pero como al darme cuenta que el zoológico quedaba detrás, aproveché y vi las dos cosas. Para llegar utilicé un microbús de los tantos que circulan por la ciudad ya que se me hacia un poco lejos.

Para tomar el microbús tuve que preguntar a varios para asegurarme pues me parecía un tanto lioso. No es caro, creo que me costó un bolívar, poco más de diez céntimos de euro. Y lo que más recuerdo de ellos son las advertencias que se podían leer en la parte interior como: “ojo, todo billete falso será picado” o este otro:

“El pasajero inteligente… opina, el pasajero ignorante…grita, el pasajero sabio…paga con sencillo, ¿soy sabio?”.

Para bajarse los conductores o la misma gente muy amablemente te dice donde hacerlo.

El museo me pareció algo reducido y en veinte minutos me lo vi. Para aquel que no tenga la dicha de coincidir en los carnavales nos podemos hacer una pequeña idea de lo que se puede ver durante el festejo. En particular una bonita colección de máscaras.

Se exhiben también objetos arqueológicos de la culturas precolombinas en las que destaca la chipaya y wankarani , así como instrumentos musicales nativos de cuerda y viento.

LLamas andinas en el Zoológico de Oruro.

En el Parque Zoológico de Oruro no espere ver el visitante canguros, osos polares, ni gorilas de Uganda. Es un zoológico para ver la fauna autóctona que tampoco está mal conocerla. Al menos pará mi, estos animales no son fáciles de ver en España. Es un zoológico modesto que me dejó muchas dudas en cuanto al bienestar y trato de los animales, y obviamente sin la comodidad de los modernos bioparques. Me gustaron en especial las especies de llamas, alpacas, vicuñas y los quirquinchos que es como una especie de armadillo, cuyo armazón es usado para fabricar charangos, un instrumento musical muy utilizado en esta zona andina. Por cierto, parece que están en serio peligro de extinción y no comprando estos instrumentos podemos colaborar para que estos simpáticos animalitos vivan muchos años entre nosotros.

Como consideración general hay que decir que la ciudad está a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. La diferencia de temperatura entre el día y la noche es muy notable. En las horas centrales del día se siente un calor seco y no viene mal algo de protección solar .No hay que perder de vista la chaqueta por la noche pues las temperaturas bajan ostensiblemente. Y dicen que en meses como Mayo o Junio bajan bastante de bajo cero.

Por descontado, vi en Oruro una ciudad muy segura donde se puede caminar tranquilamente al menos en la zona céntrica y la gente es muy cordial con el foráneo.

Para comer, lo hice en restaurantes locales donde los menús o almuerzos como ellos dicen, son variados y económicos. También cené muy bien en uno llamado Ey B en la calle Potosí donde se pueden comer buenas carnes y churrascos.

Como siempre, se quedan muchos lugares por conocer pero ciertamente la estancia mereció la pena. Lo que iba a ser unas horas para tomar el tren se convirtió casi en dos días en los cuales me llevé una inmejorable impresión y creo que me llevé en el corazón un trocito de Oruro. Tengo la seguridad de que volveré en otra ocasión y ojalá esa vez coincida con el carnaval.

Corea de Sur, Agosto 2010.

Muelle y Mercado de Pescado Jagalchi.

Si Seúl para Corea del Sur representa la capitalidad con todo lo que eso conlleva, centro de negocios, ministerios, universidades, etc., Busán representa para Corea el dinamismo, vitalidad y sobre todo la puerta de entrada del flujo comercial y económico del país, cuyo puerto se convierte en el cuarto del mundo en recepción de mercancía de contenedores. Como el mismo símbolo de la bandera coreana de ying y el yang, ambas ciudades antagonistas pero unidas, se complementan perfectamente para llevar al país a uno de los más pujantes e industrializados de este asiático.

Es sin duda la ciudad más importante del este coreano y también un importante foco turístico nacional atraído por sus magníficas playas que rodean a la ciudad. No en vano es conocida también como “The summer city” entre los coreanos.

Busán también lo veréis escrito como Púsan aunque para los coreanos creo que no hay mucha diferencia en la pronunciación.

PIFF Square de noche.

Esta ciudad tiene la virtud de que es muy manejable para moverse. El transporte como en el resto de Corea es inmejorable y concretamente en Busán aun más, gracias a la excelente red de metro que abarca las áreas más importantes de la ciudad.

Aunque hay templos budistas importantes como el de Beomeosa, no considero que sea el mejor lugar para ver éstos si se han visitado previamente en ciudades como Gyeongju o Gyeongnam.

Aun así, puede ser un buen punto para establecerse dos o tres días y disfrutar de sus playas, centros comerciales, innumerables cafés, y paseos a lo largo de las calles comerciales.

Para llegar hasta allí, la ciudad está muy bien comunicada por tren de alta velocidad con Seúl y por autopistas en la que se puede llegar cómodamente en autobús.

Incluso Busán es una muy buena opción para aquellos viajeros que decidan continuar a Japón tomando un ferry nocturno que le llevará hasta Fukuoka.

Surtido típico de comidas coreanas para probar

En mi caso para llegar lo hice desde la histórica ciudad de Gyeongju en un tren convencional de poco más de dos horas de trayecto. Sin ser un tren de alta velocidad era bastante cómodo y funcional, y recuerdo que hasta disponía de un coche con maquinas de videojuegos. No os digo nada de cómo estaba de adolescentes jugando.

La estancia en Busán fue de tres días durmiendo en moteles .Uno en Haeundae que ya no recuerdo el nombre a dos cuadras de la playa y las otras dos noches más hacia el centro, en el Motel Elysee cerca de Yongdsan Park.

En Corea los moteles usualmente son utilizados por parejas para sus encuentros, pero pueden ser usados también para pasar sin problemas la noche entera como si de cualquier hotel se tratara.

El primero lo recuerdo por el sistema tan complicado para abrir la puerta en el que desde recepción te activaban un código que se tenía que teclear junto a la puerta .No sé qué pasaba que se bloqueaba frecuentemente y había que bajar doce plantas cada vez que eso ocurría y con la dificultad que conllevaba entender a la recepcionista que no sabía una palabra en ingles. A veces con lo fácil que es una simple llave.

Lo bueno es que por habitación estos moteles son extraordinariamente completos. Maquinas de café, TV súper grande plana, ordenador con internet, sauna, bañera con hidromasaje, focos de colorines, y desde un mando lo controlas todo. Y lo mejor de todo por poco mas de 30€.

No me extraña que las parejas se sientan tan a gusto en ellos. Son muy fáciles de localizar por que tienen una entrada algo tenebrosa como para mantener la discreción y el anonimato.

Lo que me sacó mucho de onda es que en todas las habitaciones tienen una cuerda sujetada a una argolla que se desenrolla para usarla en caso de incendio y descender por la fachada. Si se diera el caso, me plantearía seriamente el tener que hacerlo y más aún si se te toca en los pisos de arriba. Por descontado no busquéis el número cuatro del ascensor, que no está. La tetrafobia como en China, Taiwán y Japón, existe también en Corea.

Voy ahora con los lugares y sitios que vi:

Interior del Mercado de Pescado Jagalchi.

Mercado de pescado Jagalchi: Imprescindible, de hecho creo francamente que si se viene a Busán y no se visita, es como si no se hubiera venido.

A cualquier hora está bien la visita, pero en especial a muy a primera hora donde se produce la subasta y se produce el regateo de precios del pescado recién traído del mar.

El mercado propiamente está en un recinto cerrado, pero fuera se prolonga interminablemente a lo largo del muelle en el que excepto algunos puestos de fruta y verdura, lo único que se encuentra es pescado de todo tipo y variedad.

Lo normal es ver el pescado como en recintos con agua donde se oxigena constantemente para que el pescado se mantenga vivito y coleando. En Corea gusta comer el pescado lo más fresco posible y así es la mejor manera de que vaya vivo de la sartén al plato.

Alrededores del Mercado Jagalchi.

Normalmente los puestos de venta están a cargo de mujeres de mediana edad conocidas en Corea como “ajummas” y que te intentan con insistencia vender su género. Evidentemente el pescado no es un producto que el viajero pueda adquirir para llevárselo, pero si se compra te lo pueden cocinar justo en el piso de arriba expresamente para ti gracias a los numerosos restaurantes que hay para ello, y de paso disfrutar de la atrayente vista del puerto.

Aparte del pescado convencional que se vende además de pulpo, moluscos y marisco, me llamo mucho la atención una especie de grandes gusanos de color rosa llamados por los coreanos “gaebul” que se movían constantemente.

En este mercado el suelo está siempre mojado por lo que hay que andar con mucho cuidado ya que está bastante resbaladizo.

En la parte exterior además del pescado reseñado anteriormente hay muchos puestos de pescado seco ,como deshidratado , un método bastante utilizado para la conservación y muy interesante de ver. Sobre todo el verlos pulpos así tan tiesos se me hizo muy peculiar.

Playa de Haeundae.

Playa de Haeundae. Es algo así como Miami Beach o Benidorm a la coreana. Ya os lo imaginais, bloques de hoteles, apartamentos, restaurantes, lugares de ocio, etc. Yo con el día que estuve me sobró, pero entiendo que dependiendo de cada quien en cuanto al gusto por la playa pueda prologar su estancia.

Digamos que es la playa referencia del país donde mucha gente veranea. No será la mejor playa de Corea pero la infraestructura comercial y hotelera que le rodea la hace la más popular.

En la playa la gente se refugia mucho en las sombrillas, como que existe esa cultura contraria a la nuestra en la cual la belleza no está muy relacionada con lo moreno de la piel, sino más lo contrario, el “cuanto más blanquito más bonito” parece que les funciona. Esto se hace más evidente cuando la gente, tanto chicas como chicos, se bañan con una camisa. Creo que la razón se debe más al aspecto que señalo que al pudor en sí.

Como curiosidad, es que hay mucha homogeneidad en cuanto las sombrillas, del mismo color y son muy aficionados a los salvavidas. Yo creo que los alquilan allí mismo pues son todos amarillos.

Disfrutando de una barbacoa coreana de galbi.

No faltan los moteles como me referí antes, y en la zona sobre todo que va de la estación a la playa, las conocidas cadenas de cafeterías que se ven en todo el mundo y muchos restaurantes de comida rápida, de cocina internacional y étnica. También calles comerciales muy animadas para darse un paseo. Una zona muy viva donde rebosa juventud mires donde mires.

En mi caso opté por lo local en el restaurante Haeundae Rib Barbecue para comer Galbi , unas costillas de ternera marinada que te sirven cruda y tú te la tienes que cortar y cocinar ahí mismo en la mesa al carbón. Viene acompañada de varios platitos más, como anchovitas, arroz, hojas de lechuga o sésamo y por supuesto el omnipresente kimchi que se ve en cualquier mesa coreana. Una autentica delicia que no me he podido dejar pasar cada vez que he ido a Corea por mucho pescado que haya en zona.

Haeundae está como a veinte paradas de metro del centro de Busán por lo que es buena idea si se viene desde el norte por la costa, el establecerse un día allí para continuar hacia el centro al otro día y disfrutar de la vida nocturna de la zona.

Área de Nampo-Dong: Es una zona muy céntrica de Busán. Saliendo de la estación del mismo nombre del metro es cuestión de caminar por la calle comercial Gwangbokno, un boulevard con numerosas tiendas de moda de marcas conocidas y que no en vano es conocida como la fashion Street. En los fines de semana que no está permitido el paso de vehículos suelen haber actuaciones de grupos de Jazz y otros eventos culturales. Esta calle animosa nos lleva caminado a la Plaza PIFF. No perdáis de vista las simpáticas estatuas de bronce en tamaño real que hay a lo largo de la calle.

Boulevard Gwangbokno.

La Plaza PIFF es una zona de las zonas más animosas de la ciudad y es donde se celebra uno de los festivales cinematográficos más importantes de toda Asia. En este lugar con muchos cines, tampoco podía faltar las esculpidas huellas en el suelo de actores y directores famosos al más estilo Sunset boulevard de Los Angeles. Esta zona en particular, la recomiendo visitar por la noche por su colorida iluminación de luces de neón.

Muy cerca de la Plaza PIFF podemos visitar el Mercado Gukje. Este mercado que ocupa varias manzanas hay de todo para comprar, desde bolsos, souvenirs, electrodomésticos, artículos de hogar, ropa etc. En muchos puestos e interior de las tiendas veréis que las vendedoras irán hacia vosotros interesándose en darte información para cualquier cosa que mires. Esto es algo cultural en Corea y puede resultar un poco molesto que no nos dejen por nuestra cuenta echar un vistazo a lo que venden sin ser atosigados.

Yo me aprendí una frase en coreano (y que me perdone si lo digo mal por si algún coreano me lee) para decirle a las ajummas vendedoras. “Ku kaong choun jalkeio”, y que quiere decir algo así como que prefieres mirar por tu cuenta y si necesitas algo les pedirás información.

Se conoce que en alguna ocasión no lo diría muy bien porque algunas se reían de mí. Pero sabían muy bien lo que me refería.

Sin duda es un animado mercado de la zona Nampo-Dong y que hay que visitar.

Puesto callejero de comidas cerca de nampo- Dong.

También por Nampo-Dong si queréis degustar comida coreana de verdad y a buen precio, dejaros caer por las calle Moekja golmok donde se puede comer “Bossam”, patas de cerdo hervidas envueltas en hojas de lechuga con kimchi y demás verduras curtidas. Del mismo modo y como en cualquier puesto callejero de Corea es buen momento para probar “Tteokbokki”, que es como unos fideos bastante gordos hechos de pasta de arroz con una salsa roja, y que pica bastante. En lo platos coreanos la ecuación “comida de color rojo es igual a picante” casi siempre se cumple.

En toda esta zona hay multitud de restaurantes de comida local y cafeterías. Yo que pensaba que Corea era un país con tanta tradición del té, realmente lo es, pero hay que ver la cantidad de coffee shops que hay. Hay una cadena en particular que se llama Paris Baguette y la vi en toda Corea. No sólo te ofrecen café ,también disponen de una muy amplia variedad de pasteles dulces y salados, y presentados con mucho estilo. Si estáis preocupados por vuestra figura, hasta podéis ver el número de calorías que tiene lo que vayáis seleccionando antes de llevároslo a la caja y de este modo sentiros menos culpable. Aunque los coreanos son muy buenos para la repostería y será muy difícil doblegar a la tentación.

Campana del Parque Yongdusan.

Otro lugar para darse una vuelta es el Parque Yongdusan. Situado en la parte más alta de la ciudad, es bastante accesible desde la calle comercial Gwangbokno a través de una serie de escaleras mecánicas cubiertas que te conducen a la explanada del parque.

Allí podemos ver la torre de Busán de 120 metros a la que se puede subir para ver la panorámica de la ciudad. Yo no subí pero si se quiere hacer, como en cualquier torre de estas características, consideraría hacerlo solamente si el día es suficientemente claro sin la más mínima niebla. Por malas experiencias pasadas, pocas cosas son tan frustrantes como subir a estas torres y no ver más allá del cristal.

El parque es bastante animado sobre todo los fines de semana en las que suele haber actos culturales. En el mismo complejo haya algunas cafeterías y monumentos significativos para los coreanos. Destaco una súpercampana que sólo la usan para año nuevo.

En frente de la parada del metro Nampo Dong hay un megacentro comercial de la cadena Lotte que recomiendo. No para comprar, sino para deleitarse con una fuente que acompañada de música clásica hace un espectáculo para mí único. Las luces de colores al ritmo de la caída del agua toman formas muy caprichosas ante la fija miradas de los clientes. Además no hay que pagar nada por verlo. Es la verdadera atracción de este centro comercial que incluso está inscrita en el libro Guinness como la fuente interior más alta del mundo.

Estos centros comerciales de la cadena Lotte están en toda Corea, más o menos como nuestro Corte Inglés. Normalmente en la planta baja o semisótano hay supermercados y lugares para comer. Pues si vais en la última media hora antes de que cierren, os podéis llevar comida en bandejas a la mitad del precio de cómo ha estado en todo el día. Esta es una buena solución que utilicé en alguna ocasión para ahorrarme unos cuantos wons en comida.

Típica calle comercial en el área de Nampo-Dong.

En Busán tambien es una ciudad idónea para los que les guste los SPAS y baños termales. Toda una religión entre los coreanos . Aún con la barrera del idioma que impide la comunicación oral, nunca notareis rechazo de la gente, que más bien al contrario, os tratarán generalmente con educación. No os sorprenda que en el metro, en la calle o cualquier otro lugar público, haya gente que quiera hablar con vosotros y salgan conversaciones espontáneas. No es el mismo caso que se da en otros paises asiáticos y en el que este tipo de situaciones acaba al final en un ofrecimiento comercial. Mucha gente aprovecha vuestra presencia simplemente para interesarse por nuestra cultura o hablar de fútbol y de paso practicar un poco de inglés.

También es un momento ideal para aprovechar y preguntarles lugares auténticos que sólo ellos saben y que no aparecen en las guías de viaje.

En resumen, por los lugares que he relatado y otros que no pude visitar no menos interesantes, considero que Busán debe ser una parada obligatoria en cualquier recorrido por este lejano país.

Esto es la magia de estos viajes que tanto permanecen en el corazón, y que no se terminan en el avión de vuelta. Desde que regresé, no hay día que vaya a Mercadona a comprar pescado y con mi mirada perdida en el mismo, me traslade mental y espiritualmente al mercado de Jagalchi …..Que fascinante sensación!!

Estados Unidos, Febrero 2007

Seattle, ubicada en el extremo noroccidental de los Estados Unidos, sin el glamour de otras ciudades americanas, no es un destino que venga de paso en el recorrido de las rutas más turísticas de este inmenso país de América del Norte. Aún así ,puede ser un buen lugar para disfrutar de la ciudad y de la naturaleza que la rodea.

Seattle pertenece al estado de Washington y que no hay que confundir con la capital del país que se encuentra en la costa este del mismo.

Quien haya visto la serie Frasier o Anatomía de Grey, sin querer evitarlo habrá tenido que ver muchas imágenes de esta ciudad. Como siempre, las series de televisión y el cine, esos grandes embajadores de este país.

Seattle es también conocida por tener la sede de Microsoft, ser la cuna de Starbucks, la mega factoría de los aviones BOEING y sobre todo por ser la ciudad americana más lluviosa del país.

Este dato es bastante relativo y discutible, ya que otras ciudades americanas la superan en volumen de litros de agua por metro cuadrado, pero al parecer en términos de media aritmética, si debe ser la ciudad americana que más días llueve a lo largo del año. Con 158 días al año hace del paraguas un elemento bastante imprescindible en el día a día de los ciudadanos.

Como digo, no queda muy de paso de muchos lugares conocidos, pero para aquellos viajeros que anden por la cercana Vancouver canadiense, puede ser un destino de fin de semana interesante. Quien busque destinos alejados como Alaska o Hawaii, es una buena escala para hacerlo y pasar un par de días, que de paso servirá para recuperarse del jet-lag mientras se disfruta de la ciudad.

En mi caso lo hice desde Vancouver (Canadá) en la compañía de autobuses Greyhound que cubre todo el país y Canadá. El pasaje me costó 26 USD y no son autobuses muy caracterizados por su comodidad precisamente.

Bomberos de bronce en Occidental Park.

Hay buena frecuencia de bus y la duración de 4 horas para unos 200 km viene justificado por el hecho de que hay que pasar el puesto fronterizo correspondiente. No es un puesto de control aduanero y migratorio comparable con los que el viajero se puede encontrar en el lado mexicano de Tijuana o Nuevo Laredo. El trámite es exactamente el mismo, pero sin las colas y el stress que conlleva estos puntos con el que el viajero ha de enfrentarse tan comúnmente al atravesar países por tierra. El autobús espera a los pasajeros a que hagan sus trámites por inmigración del puesto fronterizo y de nuevo continúa el viaje ya por el estado de Washington hasta Seattle.

También, para los amantes del ferrocarril, es posible ir en tren con la compañía Amtrack desde Canadá y otras ciudades americanas.

Desde el autobús, el inconfundible skyline de la ciudad con el Space Needle sobresaliendo, era el atisbo que me indicaba que mi encuentro con la ciudad iba a ser cuestión de minutos.

Ya arribado a la estación Greyhound en Stewart St., no tenía ningún hotel contratado previamente y me puse a buscar sin mucho éxito ya que los precios me parecieron muy desorbitados. Al final encontré el Hotel Moore en la 2nd Ave., un hotel sencillo, de esos históricos con mobiliario y bañera de época, pero perfectamente ubicado y que no llegó a 55$, que comparado con lo que había visto por ahí me pareció barato. Francamente, para una noche era más que suficiente.

Algunos lugares de la ciudad para conocer:

Watefront en uno de los embarcaderos.

Seattle Waterfront:

En principio es el típico paseo como muchas ciudades costeras del mundo que aprovechando el mar o su posición ideal en la bahía de Elliott, es utilizada para transformarse en lugar de paseo, encuentros sociales, tiendas, centros de ocio, cafés, restaurantes, puerto deportivo etc.

Es la verdad un sitio bastante turístico en el que abundan tiendas de souvernirs y objetos de baja calidad así como también restaurantes caros. Aun así me quedé un buen rato en una tienda de antigüedades que si me mereció mucho la pena por los objetos que tenían, muchos de origen europeo curiosamente, revistas, y discos de vinilo de épocas doradas de la música rock americana. Hasta tenían una revista americana en la que se veía en su portada el Rey Juan Carlos cuando se casó con la Reina Sofía.

En el lado contrario que da al muelle estaba un tanto deteriorado donde quedan aun las vías del tranvia que ya no funciona y un viaducto que afea un poco el paisaje urbano. También allí encontrareis el Aquarium de Seattle.

Pioneer Square y Occidental Park.

Toda esta área que comprende estas dos plazas y las calles adyacentes, es la zona más antigua de la ciudad. Aunque sufriera uno de las mayores catástrofes de la ciudad en su historia con un incendio que arrasó el distrito a finales del siglo XIX. Tras su restauración, el barrio recobró de nuevo esa esencia como la que tienen los distritos históricos de otras ciudades americanas como por ejemplo Filadelfia, o como la Prairie Av. de Chicago entre otras.

En esta zona se hace notar los edificios con fachadas de ladillo de terracota de la época, estructuras de acero forjado y calzadas pavimentadas con baldosas. No escasean precisamente galerías de arte, y librerías de esas acogedoras que casi ya no quedan .Esas de suelo de madera en las que uno se siente que experimenta como cierto calor literario y donde uno entra con la luz del día, se pone a ojear libros, y ya sales de noche sin darte cuenta.

Totems en Occidental Park.

En la noche hay interesante locales para echarse una copa mientras escuchas en vivo alguna banda de Jazz.

El Smith Tower es sin duda el edificio más emblemático de esta área de más de 141 metros, que para el año 1914 que fue construido, no está nada mal, y hasta la construcción del Needle Space, era el que más protagonismo tenía en la ciudad siendo por 50 años el edificio más alto al oeste del Mississipi . También se puede subir hasta arriba para disfrutar una buena vista de la ciudad y de la bahía.

En el Occidental Park es otra plaza donde se encuentra erigidos varios Totems de madera diseñados por Duane Pasco, un reconocido artista indio-americano. Los Totems es la gran herencia de estas tribus que ocuparon estas zonas de noroeste americano hasta Alaska. En la Plaza Piooner hay otra que me gusto mucho que sustituye fielmente a otra original que trajeron de Alaska y que fue robada.

Si veis unos bomberos en el suelo no os asustéis, ya que son estatuas de bronce que homenajean a los héroes que dejaron sus vidas el incendio al que me referí antes.

Como en muchos parques de otras ciudades de estados Unidos es fácil toparse con gente sin techo que vagabundea y muchos de ellos con aspecto muy desaliñado y bebidos. En principio evitándolos no habrá ningún problema y lo peor que os pueda pasar es que os pidan algún cigarrillo o algún “buck” como ellos le dicen al dólar.

El Space Needle de Seattle.

Space Needle

Es sin duda el icono de la ciudad, lo detectareis enseguida por la forma de platillo volante que tiene en la parte superior, como si estuviera apoyado en un trípode. En realidad está situado en un complejo llamado el Seattle Center, que además de la propia torre, hay algún museo temático, un IMAX, una cancha deportiva, zonas de entretenimiento para niños etc. Desde fuera me recordó en cierto modo al Guggenheim de Bilbao por las caprichosas formas de la fachada con colores metalizados. Yo fui por la mañana que no había casi nadie y encima estaba lloviendo. No subí ni siquiera a la torre, que entre lo nublado que estaba el día y los 18$ que cobraban lo pensé mejor y me conformé con dar una pequeña vuelta por las tan siempre presentes tiendas de recuerdos que hay en este tipo de lugares.

Para llegar hasta allí, tomé la opción de subirme a un tren monorraíl que se toma en el tercer piso del centro comercial Westlake Center, y por el “módico” precio de 4$, en dos minutos te deja en el mismo complejo.

Sinceramente, éste es el típico lugar que se visita porque si no lo haces te da la sensación de que no hayas visto la ciudad, y en realidad es lugar bastante evitable.

Si lo que queréis es tener una buena vista de la ciudad comparable a la que podéis ver aquí, una buena opción es el edificio Columbia Center de 76 pisos en una esquina de la calle Colombia y la quinta avenida , y por 7$ podréis llegar hasta arriba.

Pike Place Market

Este es un mercado de los más antiguos de ciudad en el que en su ala principal hay puestos de pescado, en especial salmones y enormes cangrejos. Es muy vistoso como los pescaderos se lanzan salmones que literalmente los ves volando de un lado a otro del mercado, aunque no deja de ser un acto para atraer al cliente y curiosos para hacerse la foto.

También hay puestos de flores y de verduras, y algunos restaurantes en esta ala principal.

A la entrada principal del mercado veréis un cerdo de bronce que es como la mascota del mercado, o quizás no lo veréis por la cantidad de gente que se quiere hacer una foto con el dichoso puerquito. Justo a la izquierda entrando encontrareis otra zona donde hay más tiendas de artesanía, quesos, panaderías, y para los fans de la cadena de café Starbucks ,podrán tomarse un café en el primer coffee shop de la historia de esta franquicia del café. Está tal cual se estableció la primera vez en 1912, sin sillas, ni mesas y por supuesto sin los típicos sofás para echarse un rato.

En Seattle para comer, la verdad es que hay mucha variedad de restaurantes de todo tipo, temáticos y de todas las cocinas del mundo como en cualquier ciudad media americana.

En la zona Belltown muy cerca del hotel Moore donde me hospedé es buena para encontrar restaurantes. Como me gusta la comida mexicana, considero que fuera de México, EEUU es el país que más y mejor se puede comer esta comida, y acabe en el restaurante Mama’s Mexican Kitchen en el 2234 de la 2nd Avenue, a un precio aceptable ,de calidad y muy bien decorado.

Para economizar, en el “food court” del Westlake Center ,a buen precio puedes comer en cualquiera de los restaurantes que más se adapte al gusto de cada quien y llevarte la comida a la zona común como en cualquier “food court” del mundo. De nuevo elegí otro mexicano, donde conocí a los tres chicos mexicanos de Puebla que servían la comida y me dieron una interesante plática.

Curioso coche adornado con leones cerca de Pike Market.

Y para los amantes del café también están de enhorabuena ya que hay bastantes coffee shops que son muy útiles para algún rato de descanso y la mayoría de ellos con acceso a internet para ponerse un poco al día.

Después de un día y medio es esta ciudad había que regresar a Vancouver. Me dirigí de nuevo a la estación de la Greyhound ,y sorpresa la mía. Sirenas sonando, muchos coches de policía, camión de bomberos, curiosos mirando, paranoia total como de película de acción se tratara, y en medio de todo un servidor que no sabía nada de lo que estaba pasando.

Al cabo de media de hora, todo se tranquilizó y ya se pudo entrar de nuevo en el edificio de estación quedando todo en nada. Lo que me pareció un aviso de bomba, en realidad fue un simulacro de esos que les gusta hacer a los americanos de la manera más real posible. Y no era la primera vez que me pasaba algo así en Los Estados Unidos. La primera vez fue en un Hostelling de Chicago a las 3 de la mañana.

En resumen, esta corta visita a Seattle no pasará desde luego como el mejor lugar del mundo que haya visitado, ni siquiera de los Estados Unidos, pero no por ello ha de ser motivo para evitar un paseo por esta ciudad. Quizás, con tres días más, para ver algunos museos como el “Museo del Flight”, o simplemente disfrutar de la naturaleza, visitando algunas pequeñas islas como Bainbridge y las islas de San Juan hubiera sido mucha más productiva la visita. Sólo es cuestión de que se cruce el momento y la ocasión, y seguro que así se dará la dicha de volver.

Argentina, Febrero 2010

Monumento a la Bandera.

Esta vez nos adentramos a lo largo de río Paraná para encontrarnos con una de las ciudades más importantes de la Republica Argentina.

Esta ciudad, un poco eclipsada por otras ciudades y atractivos más importantes y renombrados de país, ofrece una interesante visita para cualquier viajero que se dirija hacia Buenos Aires desde el norte, o bien desde las occidentales Córdoba y Mendoza.

En mi caso, parar llegar a Rosario lo hice desde la norteña Santa Fe en un cómodo viaje en autobús de algo más de dos horas y media. Huelga decir que aparte del avión, el autobús es el medio más eficiente para viajar por este gran y extenso país.

Las terminales de autobús u ómnibus como son conocidas, son en algunos casos más grandes que muchos aeropuertos. Hay variedad compañías de autobús en los que uno puede acomodarse fácilmente al horario que más le convenga. Concretamente el autobús de dos pisos en que llegué llevaba hasta azafata que muy amablemente cuidaba del pasaje y con una dulce sonrisa me ofreció un café. Un viaje bastante placentero sin duda.

La Terminal Ómnibus de Rosario de nombre “Mariano Moreno”, me llamó la atención, pues pensé que sería en honor del mexicano “Cantinflas”, pero claro, éste era Mariano y no Mario como el del cómico. Ya un taxista a mi regreso a la terminal, me aclaró que se trataba de un político muy importante argentino del siglo XVIII, aunque en seguida me cambió la conversación hacia el cómico, del cual según me decía se vio muchas de sus películas. La verdad es que es una terminal muy bonita, reconvertida de la antigua estación ferroviaria y con una coqueta torre con su reloj.

Catedral de Rosario.

La ciudad en su centro es muy fácil de caminar y de orientarse por la estructura cuadriculada de calles y avenidas.

Un paseo muy agradable para ver la esencia de la ciudad es por la calle Córdoba, una calle peatonal y comercial donde se ve muy animada, la actividad en cuanto a tiendas, negocios, y en el que el ir y venir de la gente a lo largo de la calle mantiene entretenido a cualquiera que se pasee a lo largo de la misma. En esta calle, también es un buen lugar para encontrar casas de cambio de moneda o sentarse en cualquiera de las cafeterías que se puede encontrar.

En la calle Córdova y adyacentes, el viajero se topará con las plazas San Martín, Pringles y la 25 de Mayo. En esta última se encuentra la Basílica y Catedral, donde la imagen de la Virgen del Rosario que en su día fue traída desde Cádiz es venerada.

También en el centro histórico, para los amantes de la arquitectura fina, dispone de unos edificios civiles interesantes de pararse para contemplar, me refiero al Palacio de Los leones, el mismo edificio de Correos o la sede del Hockey Club.

Plaza de San Martín.

Desde la plaza 25 de Mayo y detrás de la Catedral es muy fácil de divisar una “macro obra” que no puede pasar desapercibida para ningún visitante a esta ciudad. Se trata del Monumento Histórico Nacional a la Bandera.

Todo un homenaje a la bandera albiceleste. Es uno de los lugares más emblemáticos del país donde la carga de sentimiento y patriotismo argentino queda ensalzada sobremanera. Aun siendo foráneo, cualquier visitante por momentos, puede fácilmente figurarse el sentir de cada argentino que visite este lugar.

Una robusta y cuadrangular torre erigida de 70 metros es lo primero que se observa del mismo. Un propileo, un patio con una fuente, y numerosas esculturas alegóricas a personajes y héroes de la patria ensalzan todo el complejo monumental, todo ello en bloques de mármol macizo.

El patio cívico sirve también para celebrar y congregar a gente en numerosos actos que se dan.

Monumento Histórico Nacional de la Bandera

También dispone de un museo en la parte inferior como continuación al homenaje a la bandera y en cuya sala principal están todas las banderas del continente americano representadas.

Desde allí se encuentra uno ya, muy cerca de la ribera del Rio Paraná, en lo que se conoce como “la costanera”, estos clásicos paseos tan presentes en varias ciudades argentinas, sobre todo del rio Paraná.

La costanera de Rosario cubre más de 15 km. bordeando el río con zonas arboladas, de ocio, restaurantes, playa, etc.

En Rosario se convierte en zona muy animada y en particular los fines de semana por familias, aficionados al jogging.

Vieja estación de Rosario Central.

Mi paseo no fue muy extenso por la misma, concretamente desde el Parque Nacional a la Bandera hasta el Parque de las Colectividades pasando por el Parque de España, pero suficiente para darme una idea de la misma.

Desde allí y regresando de nuevo hacia el centro buscando la Plaza San Martin, me encontré con una playa de vías ferroviarias descuidadas, con señales e instalaciones de épocas y de tiempos en el cual no resultar difícil imaginar la muchedumbre de gente caminando por los andenes y el silbar de las viejas locomotoras anunciando su salida.

Mi interés por los temas ferroviarios me llevó a descubrir que se trataba de la antigua estación de “Rosario Central” ahora reconvertida en su edificio de viajeros para usos municipales y administrativos, y sin ninguna vinculación ferroviaria.

Lamentablemente me estoy acostumbrando en mis viajes por este bello continente a escenas de este tipo. Me resulta conmovedor el poco esfuerzo que hacen las administraciones por mantener e invertir en este bonito medio de transporte, y de cómo la inversión empleada y el desarrollo que supuso el ferrocarril para el continente americano se vea abocado al olvido más absoluto.

Placa de márbol reivindicando la apertura de la Estacion 2Rosario Central" .

Y después de este paseo por la ciudad llegó el momento para sentarse y probar el Rosario gastronómico. Honestamente me faltó el ir a algún lugar o local emblemático para probar las exquisiteces culinarias de la ciudad, aunque no parece ser muy diferente de lo que uno se pueda encontrar en Buenos Aires o Córdoba como un buen asado o del “bagna cauda”, del cual dicen muy sabroso fondue italiano herencia de los numerosísimos italianos que se establecieron en la ciudad.

Al final terminé en Las Tinajas en la Avenida Pellegrini. Un local conocido entre los rosarinos, muy amplio, ideal para llenarse el estómago con el surtido y variado buffet, aunque yo opté más por los asados que preparaban en el fondo del local. Personalmente, el visitante en Argentina no puede perder nunca la ocasión para probarlos.

Y de postre, un buen café y unos alfajores para acompañar.

Ya completamente satisfecho de la comida y la visita, era momento para regresar a la terminal Ómnibus Mariano Moreno. De nuevo para regresar rumbo al norte, en esta ocasión a la capital de Entre Ríos, Paraná, y de la que gustosamente relataré en otra ocasión.

Filipinas , Agosto 2010

«...Zamboanga Hermosa, preciosa perlita
Orgullo de Mindanao.
Tus bellas dalagas son las que hermosean
Tu deliciosa ciudad.

Flores y amores que adornan tu jardín
Eres la imagen del bello edén;
Zamboanga hermosa, preciosa perlita
Orgullo de Mindanao...»

Qué mejor comienzo para este relato, que empezando con esta preciosa estrofa de la canción más popular de Zamboanga.

Para cualquier viajero que haya recorrido Asia, bien es conocedor de la poca influencia de la cultura hispana por el continente. Deberíamos ir a Macao o a Timor Oriental para encontrar algo más parecido, si consideramos las similitudes culturales que nos une con el país luso, el cual tuvo su influencia colonial en estos enclaves asiáticos. Filipinas es sin duda el gran exponente de nuestra influencia hispana en Asia.

No resulta nada difícil vislumbrar al pasear por las calles, degustar su gastronomía o al contemplar una iglesia, los efectos de la herencia española.
Y si hay un lugar en las Islas Filipinas que además de esa herencia cultural, puede uno hasta comunicarse en cierta manera en la lengua castellana, ese lugar es la “Perla de Mindanao” la hermosa ciudad de Zamboanga.

Ayuntamiento de Zamboanga.

Zamboanga, por su situación geográfica en el archipiélago, no es precisamente un lugar que quede muy de paso de ningún recorrido turístico del país. Más bien hay que ir expresamente para conocerla.

La primera vez que tuve conocimiento del lugar, fue a través de un programa de la 2 de TVE, y en el que misionero español Ángel Calvo relataba todo sobre sus labores de ayuda social en dicha ciudad con la gente más desfavorecida de la provincia. Después de ello, también me llegaron informaciones de prensa, de que era un lugar de los más calientes de Filipinas en cuanto a terrorismo y secuestros, en particular hacia misioneros y extranjeros.

La isla de Mindanao ha sido la más azotada por este terrorismo fundamentalista a manos del grupo islámico Abu Sayyaf, y Zamboanga con la cercana isla de Basilán en concreto, la zona más castigada de la isla de Mindanao.

Típico triciclo de Zamboanga.

En una zona donde coexisten la religión católica y musulmana a diferencia del resto del país que es de mayoría católica. Es de notar que esta parte del archipiélago queda muy influenciada a la vecina islas sulus que conectan con el gran Borneo de claros rasgos musulmanes.

A todo esto, podríamos añadir el poco aliento que dan las famosas guías de viaje internacionales para visitar Mindanao, tratando de disuadir a toda costa para que el viajero opte por otros puntos de las islas de Luzón, Cebú, Palawan, o a las playas de Boracay.

Muchos lectores se preguntarán ¿Y qué hace Carlos contándonos de este destino si tiene tantos problemas para ser visitada?

Ya habrán otros momentos para describir otros destinos más populares de este archipiélago, y de experiencias vividas en las dos ocasiones que he visitado el país, pero deseo comenzar con este destino, por lo diferente, apasionante, remoto, singular y sobre todo por el cariño que encontré de la gente no antes sentido en ningún otro lugar visitado hasta entonces. Este sentimiento persistente que se lleva uno a su casa, y que jamás se lo encontrará quien visite Nueva York, Londres, Paris o Roma por ejemplo.

Simpáticas escolares que conocimos en el Fort El Pilar.

Zamboanga es conocida también como “La Ciudad de las Flores” o “La Ciudad Latinade Asia” un poco para lavar su imagen y como lema turístico . Gran parte de su económica está basada en la industria conservera, pesquera y agrícola.

Para llegar a Zamboanga, mi esposa y yo lo hicimos vía aérea con la compañía de bajo coste "Cebú Pacific". Ésta, es una aerolínea que funciona muy bien en Filipinas y que incluso te conecta con otros países asiáticos.También se puede llegar con "Philippine Airlines".

Por ferry tras un largo viaje de 50 horas también se puede llegar desde Manila y otras islas del archipiélago. Para los viajeros más atrevidos y aventureros, tienen desde aquí una buena opción para continuar hacia la Malaya ciudad de Sandakan, en la isla de Borneo, en un viaje de unas 17 horas atravesando del mar Sulu.

Puesto de frutas en el mercado municipal.

El aeropuerto es muy pequeño, y recibe poquitos vuelos al día. Recuerdo que para facturar cuando continuamos el viaje hacia Davao, que me pesaron junto a la mochila en la báscula. Acostumbrado a que sólo pesen el equipaje, no me cuadraba mucho eso de que el pasajero fuera pesado también junto al equipaje. A no ser que sea por considerar el peso exacto del avión.

Por cierto, cada aeropuerto de Filipinas no sé en función de qué, tiene su propia tasa de salida a pagar directamente antes de pasar a la sala de abordaje.

Un lugar donde conviven dos religiones, no es raro ver a mujeres sentadas en la sala de espera con velo islámico frente al monitor de TV viendo con atención una misa católica.

Saliendo de la terminal no hay ningún taxi, Zamboanga no es un lugar para taxis, ni en el aeropuerto ni en la ciudad. Los triciclos motorizados, Rickshaws, o los tuc-tuc como son llamado en otros sitios, es el medio de transporte más popular para moverse, a parte de los omnipresentes Jeepneys, aunque éstos sin el colorido y tuneado de sus parientes que se pueden encontrar en la Isla de Luzón.

Fue salir a la calle y una avalancha de estos motoristas ofrecían sus servicios para llevarte al centro. Había uno de ellos mostrando un cartel que ponía “Sr. Bueno” y me preguntaba a mí si yo era el Señor Bueno, y bromeando y haciendo el chiste fácil le dije «si yo soy muy bueno pero no soy el señor Bueno». Al final después de regatear con unos o con otros nos llevó uno al Hotel Lantaka donde había hecho mi reserva por 70 pesos.

Parece ser que es el hotel mas recurrido para los viajeros, por ubicación con vistas al mar y con un precio razonable.

Lateral de la capilla del Pilar .

La primera sensación que tiene cualquier viajero al darse un paseo por la ciudad es la misma que puede sentir quizás un famoso que vaya por cualquier avenida principal. Todo el mundo te saluda, y eso no es normal en una ciudad de 900.000 habitantes donde se supone que el nivel de anonimato tendría que ser alto.

A los zamboangueños le llama mucho la atención la presencia de occidentales y eso se nota mucho en el trato.

La gente en Zamboanga se maneja muy bien en inglés americano, y en el día a día utilizan el chabacano.

Si, la palabra chabacano para los españoles es cualquier cosa sin arte o de mal gusto. Algo de ello tendrá quizás que ver con el nombre del idioma, pero este dialecto o variante del español está compuesto por 60% de castellano y el otro 40% por palabras de dialectos nativos de esa área del país.

Mi comunicación con la gente fue en chabacano la mayor parte. Recuerdo que la gente se dirigía a nosotros en inglés de primeras, pero al contestar en castellano con las variantes del idioma que me aprendí previamente, les llamaba mucho la atención.

Hablando en castellano con ellos y cambiando algunas cosas como dejar el infinitivo de los verbos sin la "r" final y sin conjugar, fue suficiente para entendernos ya que la conjugación del chabacano es más complicada, y es mejor de ese modo para entenderse. Un poco a lo tarzán para que me entendáis. Para los que dominen el idioma de Shakespeare de manera natural es mejor comunicarse en Inglés. Los filipinos junto los ciudadanos de Singapur, son con diferencia los que mejor dominan el inglés del este asiático.

Con el Vicealcalde entregándonos el libro del Chabacano.

Pregunté donde podría conseguir un libro de chabacano para poder comunicarme mejor con ellos, y nos dijeron que en ayuntamiento nos darían un ejemplar.

Como el hotel quedaba a unos 500 metros del ayuntamiento, nos pasamos por allí. Tras los registros pertinentes, nos enviaron a la planta de arriba. Allí una señora de mediana edad nos preguntó “¿Dónde uste ta queda?” para referirse de dónde veníamos. Y muy amablemente nos hizo entrega de dos ejemplares del chabacano. Y después nos dijo “¿quiere tu conoce el Mayor?”. Refiriéndose si queríamos conocer al alcalde. La señora fue a su despacho y salió diciéndonos que en un cuarto de hora nos recibiría ya que estaba con otra persona, pero si queríamos, el vicealcalde podría atendernos mientras tanto. Estuvimos hablando brevemente con él y nos sentimos muy a gusto. Nunca me había sentido así en un ayuntamiento. Acostumbrado a ir a ayuntamientos a por actas de nacimiento, pago de impuestos, multas etc., no era normal ese trato tan exquisito.

Como dije antes el mejor medio de transporte para moverse es el triciclo con motor. A diferencia de otros modelos asiáticos, éste en realidad es una moto y que con un acoplamiento, muy bien pueden ir dos pasajeros, aunque muy fácilmente se pueden ver familias enteras. En todos los casos hay que pactar el precio antes.

Por el centro, y en especial a lo largo de la calle Valderosa caminando se llega a muchos lugares interesantes como son:

Capilla de Fuerte del Pilar.

Capilla del Fuerte del Pilar

En este lugar muchos aragoneses se sentirán como en su propia casa. Hay que ver cómo quieren y adoran a la mismísima Virgen del Pilar. De hecho Zaragoza y Zamboanga están hermanadas por este motivo.

Esta adoración tiene su origen en que según cuenta la leyenda, La Virgen del Pilar se apareció cuando la ciudad estuvo a punto de ser absorbida por un tsunami, e impidió tal desastre natural.

Es una gran capilla al aire libre que da al Fuerte del Pilar. En el mismo muro y en la parte superior hay una imagen de la Virgen. Debajo el atrio donde ofrecen la misa y en semicírculos bancos de piedra para los feligreses.

Imagen de la Virgen del Pilar.

A un lado de la capilla hay también un espacio dedicado a la mexicana Virgen de Guadalupe muy adorada también por estos lares y detrás muchos Santos y Mártires de piedra incluido en patrón de Valencia, San Vicente Ferrer. Fuera ya del recinto mucha tienda de veladoras, de imágenes y estampas religiosas.

Sea uno o no, religioso es un buen lugar para pararse al menos cinco minutos y respirar el ambiente, sobre todo en un domingo coincidiendo con la misa. Hay que tener en cuenta que la religión en Filipinas es una faceta espiritual muy importante en la vida de los filipinos.

Fuerte del Pilar y Museo Nacional

Esta justo detrás del santuario de la Virgen del Pilar, y es una fortificación como cualquier otra que se puede ver en muchas islas y ciudades costeras de la época colonial para defender a la ciudad del ataque de los piratas e invasiones extranjeras. En este caso por parte de chinos, musulmanes, portugueses, británicos y holandeses a lo largo de su historia. Hoy en día es aprovechado como museo para albergar interesantes exhibiciones de restos de barcos naufragados, pequeñas embarcaciones típicas usadas para la pesca llamadas «Vintas», textiles étnicos, cestería y demás artículos artesanales. En la entrada al museo te advierten de que hay que entrar sin “chinelas” que es como llaman ellos al calzado.


Patio del Fuerte del Pilar e interior del Museo. Esta embarcación es la "Vinta" utilizada para pescar.

Mercado Publico de la ciudad.

Venta de gallos en un puesto del Mercado Municipal.

Esta localizado justo detrás de las instalaciones portuarias y es también conocido como el “tianguis”. Curiosa palabra muy familiar para los mexicanos, que también llaman de este modo a los mercadillos. Una muestra más de la incidencia histórica del país norteamericano sobre Filipinas.

Un mercado variopinto, aunque un tanto descuidado y embarrado en muchas zonas del mismo.

Los que no estamos acostumbrados a ver frutas exóticas como durianes, mangostanes, rambutanes etc. es sin duda un mercado digno de ver, además de frutas y verduras más comunes como chayotes, tomates, patatas etc. El pescado por supuesto está muy presente y con una apariencia bastante fresca. Y luego animales vivos de corral al estilo de gallinas, incluso para las usadas para las peleas de gallos. Espectáculo tal cruel como popular en toda Filipinas.

Yo siempre digo y recomiendo ir a un mercado municipal. Yendo allí, el viajero nunca perderá su tiempo, y es un lugar ideal para tastar el verdadero ambiente del día a día de la ciudad que se visita.

Isla de Santa Cruz.

De camino a la isla de Sta. Cruz con el escolta.

Esta isla se encuentra a unos 4 kilómetros de la costa. Para ir, tuvimos que pedir permiso a través de la oficina de turismo que por cierto nos atendieron formidablemente cerca del hotel Lantaka. No hay transporte público para ir y sólo se puede visitar con un permiso especial. La misma oficina de turismo te gestiona el permiso y te buscan la embarcación para llevarte a la misma. Además no te dejan ir sin un escolta armado para que te acompañe. Ellos también contactan con el ejército para proporcionarte este escolta gratis. La contratación de la embarcación costaba 1000 pesos (18€) hasta un máximo de ocho. Como no había más viajeros, ni se esperara que hubiera, no nos quedó de otra que pagarlos para mi esposa y yo. Pero en realidad no lo vi tan caro y creo que mereció la pena ir solo nosotros.

A la llegada había que pagar una tasa ecológica de 25 pesos.

Vista de la Isla desde la lancha.

Lo del escolta era por seguridad ya que esa isla es refugio de activistas del grupo armado que señalé antes donde ya ha habido algunos casos de secuestros. Dicho de paso, también para ir por la ciudad también te lo pueden promocionar a petición del viajero, pero no me hacia gracia la idea de ir por la ciudad con un escolta detrás de ti todo el rato como tu sombra y a donde fueras.

La atracción de la isla es sin duda alguna su playa llamada “pink beach” por el color rosado de la arena. La única de Asia de estas características.

El color rosáceo es gracias a la combinación de la descomposición del lecho marino entre el coral blanco y otro coral llamado “tubipora música” de color rojizo. Este tipo de arena además de aquí, sólo se puede ver en playas de las Bermudas, Bahamas, Puerto rico y Hawái.

Panorámica de la Pink Beach.

Sin duda alguna, un paraíso natural en tus manos y el placer de poder bañarte sin ningún otro bañista más. Para los que odian Benidorms, Postiguets, Gandias, etc. donde la gente se pelea por poner la sombrilla, esta sería sin lugar a dudas la playa ideal.

Para los amantes de deportes tipo submarinismo, snorkeling seguro que disfrutarían mucho por la variedad de vida y coral de su fondo marino.

Después de dos horas allí, era el momento de sacarse unos panes y una lata de atún para improvisar un picnic en la arena y compartiendo el almuerzo con el escolta. Nos comentaba de su afición por el cantante Enrique Iglesias y las telenovelas mexicanas Rosalinda, Marimar y María Mercedes donde la cantante Thalía era la principal protagonista.

En la Playa platicando con mi escolta.

Cada vez que deseabamos darnos un paseo por la orilla, y le preguntábamos si podíamos ir, se ponía serio y sólo contestaba dos palabras “muy complicado”. Por lo tanto nuestra visita en la isla fue muy limitada a un área muy localizada.

Tan solo nos enseñó un cementerio musulmán justo detrás a 50 metros y ya tomamos de nuevo la embarcación para regresamos hacia el embarcadero del hotel. Un propina y ya nos despedimos de él.

Paseo del Mar.

Vista nocturna del Paseo del Mar.

Este paseo está muy cerca del Fuerte de Pilar y es un lugar con bastante ambiente para pasear. No es muy grande aunque parece que lo estaban alargando más. El sábado por la tarde y noche parece que sea el único lugar de Zamboanga donde se puede dar un paseo sin problemas.

La entrada está vigilada por policías que te miran las mochilas, pero la verdad es que es un parque muy tranquilo. Es el mejor lugar para tomarse un trago o cenar al aire libre de la ciudad gracias los chiringuitos y terrazas al aire libre. Téngase en cuenta que en el resto de la ciudad en cuanto se anochece, la población desaparece literalmente de las calles.

Muchas parejas y familias sentadas en el banco que rodea el paseo, vendedores ambulantes con objetos de madera y sobre todo y lo que me llamó la atención fue ver “niños Badjaos” o“gitanos de mar”. Así es como se les conoce a unos niños que trabajan desde unas pequeñas embarcaciones, los cuales algunos superan apenas los 4 años y se dedican a recoger las monedas desde el fondo marino que la gente les lanza desde el paseo.

La verdad es que sentí mucha pena que se dé esa situación, primero por los adultos que entran en el juego por echarles las monedas, después por que las autoridades que no hacían nada por prohibirles hacer esa tarea y también por el hecho de que hayan adultos sin escrúpulos detrás de esos niños, y que en muchos casos serán sus padres, los cuales se llevan el beneficio de su explotación.

Niños Badjao recogiendo monedas.

Estos niños también trabajan de esa manera de noche que es cuando más gente hay en el paseo, en un horario que es cuando deberían estar durmiendo. Ojalá hubieran organizaciones como “Save The Children” o cualquier otra que pudiera entrar a fondo en estos temas para presionar al gobierno filipino para que tomen cartas en el asunto.

Asia es el continente más afectado por este problema y las Islas Filipinas desgraciadamente están en el grupo de cabeza contra los derechos del niño.

Playas Vista del Mar y Golf Course Yellow´s beach.

Playa Golf Course Yellow's beach

Estas son dos playas algo alejadas del centro que se puede llegar en triciclo o en Jeepney en la ruta a Ayala, a unos 20 minutos del centro. A ninguna fuimos con la intención de bañarnos.

El cobrador del Jeepney sabe donde dejaros en la carretera a pocos metros de la entrada si le decís. En ambas hay que pagar por entrar como en tantas playas de Filipinas. En la “Vista al Mar” es más exclusiva en la que hay que pagar 50 pesos y la de “Yellow´s Beach” solo hay que pagar 10 pesos.

Son playas muy normalitas y con muchas piedras. Particularmente me quedo con la “Yellow’s Beach”, no por la playa en sí, sino por el ambiente que se forma con familias que se llevan el pescado y allí se lo asan. Una playa más como del pueblo y es muy fácil socializar. Hay kioscos para comprarte bebida.

A la playa “Vista al Mar” fuimos con la intención de de comer en un conocido restaurante del mismo nombre, pero resultó algo caro para lo que comimos.

Otras atracciones por el centro de Zamboanga.

Caminando por el centro se puede llegar fácilmente a la Plaza Rizal donde queda ubicado el City Hall, el ayuntamiento cuya construcción es herencia de los americanos. En frente tenemos un bonito jardín con el monumento a Rizal en el centro. Rizal en un personaje histórico que es el equivalente al Bolívar de Sudamérica o el Hidalgo de México, el hombre que luchó por la independencia de Filipinas de España. Un personaje muy respetado y como un padre para todos los filipinos. Cualquiera que recorra el país lo verá en muchas plazas y en monumentos.

La Plaza Pershings, esta a continuación de la Plaza Rizal que le da nombre a un gobernador americano que estuvo al frente de la ciudad durante el dominio estadounidense. Curiosamente antes se llamaba Plaza de Don Juan Salcedo en honor al conquistador español nacido en México y que llegó hasta estas tierras de Oriente.

Es ésta una plaza donde se encuentra la actividad comercial de la ciudad, por las varias tiendas departamentales que hay. Algún día hablaré en profundidad sobre los “Shopping Center“ en Filipinas, algo muy curioso.

Catedral Metropolitana de la Virgen de la Cocepción.

Unas calles más adelante de la Plaza Pershings te conduce hasta La Catedral Moderna Metropolitana de la Virgen de la Concepción. Una de las catedrales modernas más grandes de toda Asia, también hay que considerar que Asia no se caracteriza precisamente por la religión católica y por lo tanto por la presencia de catedrales.

Pero en realidad en este caso se trata de una catedral blanca impresionantes vidrieras construida para las necesidades de los feligreses de hoy en día, muy alejada de las viejas catedrales barrocas sombrías sin apenas luz. En la planta superior se encuentra la sala principal que por su inmensa amplitud es donde se ofrece la misa dominical, y en la que entra luz y ventilación natural. En la planta inferior hay otras salas más reducidas para misas de diario. Realmente, quitando de Brasil, nunca había visto una catedral moderna de estas dimensiones y funcionalidad.

Qué y donde comer.

La típica curacha zamboangueña.

En cuestiones gastronómicas, Zamboanga no difiere mucho del resto del país excepto “la curacha” un peculiar cangrejo por su forma y color, que se cría en aguas de la costa de Zamboanga, muy típico, aunque el nombre no invite mucho a probarlo. Para comer os aconsejo ir al restaurante “Mano-Mano na Greenfields”, un poco alejado del centro, pero tomando un triciclo os dejará en la puerta. Cualquier motorista sabe dónde está.

No aconsejo ir más allá de las dos de la tarde ya que los platos del menú empiezan a escasear. Es un lugar que la atención es exquisita y podréis probar toda la variedad de la cocina local como “la curacha” y del resto del país con nombres tan familiares para los españoles, pero que también son muy filipinos como arroz a la valenciana, adobo, callos y como no , el kare kare entre otros.

En el restaurante Mano-Mano na Greefields.

Otro lugar pero para tomarte un buen café, riquísima repostería e incluso algunos platos combinados es el “Tsokolate” en Valederosa St., entre el Hotel Lantaka y el Ayuntamiento. Por la noche suele haber música en vivo, un buen ambiente y además te dan WI-FI gratis. Imprescindible el “bottomless ice tea”, un té frio que te lo sirves tu mismo tantas veces como quieras mientras comes. Sin duda un lugar para refugiarse cuando se oscurece, y que se presta para escribir diarios o preparar tu viaje para el día siguiente.

Una reflexión final.

Como muchas veces en la vida que vemos el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno, en los viajes ocurre lo mismo cuando leemos y escuchamos informaciones negativas sobre uno o tal lugar, y que nos hace decidirnos por destinos más turisteados y etiquetados como más seguros.

Muchas veces, esta percepción negativa queda eliminada automáticamente tras ir paseando por la ciudad y agarrar la autoconfianza y complacencia moderada que nos va penetrando poco a poco en nuestro espíritu.

Es en ese momento cuando uno se siente bienaventurado de haber conocido ese lugar, y el viajero disfruta el lugar y de la gente como en ningún otro.

Éste es, el sentimiento que me absorbió en los tres días que estuve en Zamboanga y que todavía me perdura. Del mismo modo animo a los viajeros a visitar este tipo de lugares olvidados y tan cercanos a nosotros.

No sé si regresaré, pero si se da la dicha, será una buena ocasión para visitar otros lugares que a mi pesar me perdí, como el marginal barrio Río Hondo para conocer su gente, o la Mezquita Taluksangay para conocer el aspecto islámico de la ciudad.

Dejarse siempre algo por ver, es dejarse siempre una puerta abierta….

Mozambique, Agosto 2011

Esta localidad de la Zambezia mozambiqueña, nos ofrece uno de los parajes más agraciados del país. El soberbio monte Namúli, el segundo más alto del país con 2419m, testigo de los aterciopelados valles de plantaciones de té, y una bella naturaleza de cascadas y singulares aves, provoca en el viajero un irrenunciable paseo entre sus rojizos caminos, y de paso conectar directamente con el recibimiento de risueños niños y con el día a día de sus lugareños.

Gurué, con más de 100 mil habitantes, localizada en el centro-norte de Mozambique, es sin duda un punto obligado para cualquier viajero que se halle rondando esta zona del país, entrando a Mozambique desde Malawi, o subiendo camino del Lago Niassa. Para aquellos viajeros que anden buscando la costa y en especial los puntos interesantes como La Ilha do Moçambique, Zacala o Pemba, es una buen punto para desde ahí dirigirse a Nampula, y si se tiene algo más de tiempo poder hacerlo en tren desde Cuamba, una experiencia que el viajero no olvidará jamás.

En esta ocasión viajé con mi esposa y llegamos en chapa desde la población de Mocuba, a unos 200km al sur.

Como es la primera vez que hablo de Mozambique contaré que las chapas son como microbuses que son muy habituales para transportar a la gente entre las ciudades, y en los que la capacidad del mismo no va en función de los asientos que tienen. Literalmente hablando, su capacidad está basada en el volumen de carne humana, paquetes, cajas, bultos y algunos animales de corral, todo transportable arriba, dentro, abajo donde sea de la chapa. Cualquier hueco es muy aprovechado.

Mejor no se puede expresar, y hasta que no están llenas, apretadas del todo, la chapa no sale. Normalmente en ellas, uno es el que conduce y otro es el que se encarga de cobrar y acomodar tanto a la gente como a la mercancía.

En Mozambique estas chapas suelen salir a horas tempranísimas que pueden variar desde las 3:30 a las 8:00 de la mañana sin exagerar. La verdad es que siempre hay que supermadrugar para tomar estas chapas para ir de un punto a otro para recorrer el país cuando la distancia es considerable.

En nuestro caso salimos a las 5:30 de la mañana desde Mocuba, pero a las 4:15 ya estábamos en la chapa para ocupar lugar, por lo que estuvimos sentados más de una hora esperando dentro de la misma hasta que se llenara. La tomamos en una explanada antes del puente del Río Licungo.

El viaje costó 200Mtn (5.5€) y duró unas 3 horas y media. El paisaje va variando a medida que vas llegando, desde paisajes más secos a más verdes, gracias a los hermosos valles con campos de té que se van divisando antes de llegar.

La chapa nos dejó en la Plaza de la Independencia, y lo que más recuerdo de mi primera impresión del pueblo, era el sofocante calor y las polvorientas calles de tierra rojiza. Me nos mal que las frecuentes lluvias torrenciales de media tarde y en vez en cuando algún camión cisterna que riega la calzada, evita que se levante más el polvo.

Desde esta plaza era el mejor punto para ir en busca de alojamiento.

El primero que vimos fue el Motel Monte Verde, era barato pero las habitaciones olían bastante mal. De ahí fuimos a la Pensao Gurué con un aspecto más decente, con habitaciones con y sin baño, y lo que más me gustó fue la terraza bar de abajo para echarse un buen café tranquilo. En total eran 700 Mtn (20€) con baño compartido.

Disponía de Wi-Fi aunque pagando un extra de 100 Mtn por día, el único lugar del pueblo con acceso a internet pero no nos gustó el trato de la propietaria de origen europeo que nos atendió. Antes de decidir quedarnos, seguimos buscando y dimos con La Casa de Huespedes Licungo en la Av. 25 de Setembro, cerca también de la Plaza de la Independencia. Sin duda un acierto, 600Mtn (16€) con baño compartido y nos sentimos muy a gusto. Creo que éramos los únicos huéspedes. La habitación era muy sencilla pero muy limpia y los chicos del mismo nos trataron muy bien. También podías hacer uso de la cocina, lavar y tender ropa. Para cocinar había que usar el carbón vegetal. Aparte de eso te informan muy bien para hacer las caminatas por los campos de té y para los menos atrevidos te pueden acompañar por 300Mtn (8€).

El pueblo en sí, no tiene mucho que ver. Un relajado paseo por las calles que van a dar a la plaza principal te lleva a un cubierto Mercado Municipal donde venden comida hecha, sobre todo pescado frito y arroz. Además como cualquier mercado también se puede comprar fruta, verdura ,y recomiendo comprar unos panes redondos en la entrada muy baratos.

Alrededor de este pequeño mercado también hay comercios de alimentación y de artículos de ferretería y electricidad, y que en casi todos los casos están regentados por indios, o como les llaman en Mozambique “indianos”. Esta colonia asiática está muy presente a lo largo país y en Gurué no es una excepción dominando gran parte del espectro comercial de Mozambique.

Quien quiera llenarse un poco el estómago mientras pasea, puede probar de los puestos callejeros como una especie de buñuelos colombianos, pero más pequeños. Las mujeres que los venden, te pinchan el que hayas elegido con un palito de madera. Aunque en mi opinión un poco con sabor a refrito.

A las afuera del mercado también había muchos puestos de venta de ropa y de zapatillas deportivas usadas.

Este es un tema a considerar y que dejo caer porque creo que es bueno que se conozca. Mucha de la ropa y calzado que entregamos en los contenedores en Europa seguramente vayan a parar a estos mercados para ser revendida y no ofrecida gratuitamente como se cree. Este beneficio económico y aprovechado por terceros de esta manera tan obscura, me hizo reflexionar bastante sobre el manejo de recursos y bienes en África, situación poco conocida por parte de la gente que con buena voluntad deja caer la bolsa con ropa usada en los contenedores de ropa de nuestros barrios.

Por la zona de la Plaza de la Independencia no hay mucho que ver. Para los curiosos podéis meteros al cine Gurué y ver la cartelera de películas que proyectan, muchas ya pasadas, de acción y otras del Bollywood hindú. Arriba está como una decadente discoteca al estilo de los 70s donde no falta la esfera de espejos, un poco cutre pero al menos hay donde divertirse.

Caminando hacia el ayuntamiento hay una pequeña linda iglesia y quitando algún edificio donde deja entrever el pasado colonial portugués de la ciudad, poco más hay que ver del núcleo urbano

La oferta culinaria del pueblo está muy limitada. El restaurante del Hotel Gurué se puede comer algo más selecto pero caro. Y en otros restaurantes como el Restaurante Namuli y el Restaurante Monte Verde el menú está muy limitado al frango (pollo) ,o al bife el cual has de esperar que lo descongelen primero, acompañados como muy habitualmente se hace en Mozambique con patatas fritas, arroz y ensalada de repollo.

En Gurué es mejor comprar pan del mercado y comida de los indianos para cocinártela en la Casa de Huéspedes o bien en plan pic-nic en las caminatas por los campos de té.

El viajero que viene a Gurué, no lo ha de hacer para degustar delicias gastronómicas o para ver exquisita arquitectura,. El viajero que se acerque por aquí, lo que realmente le debe interesar son los paseos por los extensos campos de té que rodean el pueblo, para hacer buenos trekkings, y para los aventureros más intrépidos, subir hasta la cima del Monte Namuli. Aunque no hay que ser un especialista en montañismo, dicen que es una dura ascensión, pero irrenunciable para los aficionados a la ornitología por la gran variedad de aves que se avistan.

Hay varias caminatas interesantes, y aunque se puede ir con un guía que te proporcionan en los hostales, se pueden hacer si ellos ya que aunque la señalización es deficiente, la anchura del camino y la propia gente local o los propios recolectores de té, te indican los caminos. Se dice que esta zona fue una de las más castigadas por la colocación de las minas antipersona que asoló la guerra civil, pero parece que ya han sido desactivadas y hace ya mucho tiempo desde la última que explosionó. O sea que la tranquilidad en este tema debe ser total, y más caminado por el sendero normal.

Aunque hay una ruta que recomiendan que es hasta “La Casa do Noivos” una antigua casa colonial donde hay unas hermosas vistas del valle con la ciudad al fondo, nosotros fuimos sin guía hasta unas bonitas cascadas a unos 9 km del pueblo.

Al empezar el recorrido saliendo del pueblo por la escuela primaria que hay al lado de la Casa de Huéspedes Licungu, en vez de seguir el camino directamente, una alternativa es atravesar un pequeño valle que te devuelve de nuevo al camino que lo rodea. En este valle a la salida de pueblo es un inmejorable lugar para convivir por un rato con los lugareños y los niños que se te acercan.

Este barrio está formado por palhotas (pallotas) que son chozas hechas con baldosas de barro que allí mismo las fabrican cavando en la tierra, y en un molde le dan forma de baldosa para que se sequen después al sol. Nuestro paso por allí no paso desapercibida para la gente y en especial por los niños. No es mala idea llevar caramelos, útiles escolares y canetas, que es como ellos llaman a los bolígrafos. Los adultos también te reciben calurosamente y te puedes parar con ellos para hablar de cualquier cosa.

Mujeres lavando ropa en los pequeños saltos de agua de los riachuelos, las gallinas rondando las palhotas y los papayos, y el olor de la comida que sale de los calderos sobre el carbón es la escena más repetida de este lugar.

Realmente merece la pena convivir por un rato con esta gente, del mismo modo notas que ellos también lo agradecen. Este tipo de interacción con la gente local de manera natural tiene una recompensa espiritual muy importante, que aunque no vayan con taparrabos, nada tiene que ver con las turisteadas que dan muchas agencias en muchos lugares del mundo para visitar comunidades o tribus que se disfrazan o se pintan la cara para la ocasión y la foto, y luego se van a la oficina bancaria a trabajar.

Ya retomando el camino hay que ir caminando unas dos horas más caminado hacia arriba. En el camino se atraviesa el puente del Rio Licungo, un punto para descansar contemplando cómo la gente se baña, lava su ropa o muele el maíz.

Después se llega a una vieja factoría de té, y desde ahí atravesando los aterciopelados e innumerables campos de té se alcanza la cascada. Todo ello viendo cada vez más cerca la pared del Monte Namuli.

Durante por el paseo por el camino es usual cruzarse con gente, generalmente niños y recolectores de té, y sólo hay dos cosas que te piden: Garrafas que es como les llaman ellos a las botellas de plástico de agua. Los recolectores por su parte lo que piden es tabaco.

Creo que si hubiera llevado un cartón con 20 cajetillas de tabaco no hubiera sido suficiente para regalar a cada uno que te pide, y casi igual para las botellas vacías de agua. Las botellas de agua de plástico es un bien muy codiciado en esta área que son reutilizadas para muchos usos.

Las cascadas no es que sean más espectaculares que las que se puede uno encontrar en Los Pirineos por ejemplo, pero es una buena referencia para terminar el trekking , sacarse los bocadillos y disfrutar de picnic en plena naturaleza disfrutando de la vista y de aire puro de la zona.

El regreso a Gurué es más llevadero porque se va descendiendo y de nuevo se encuentra de nuevo a la misma gente que se encontró en el ascenso.

Con ello dimos por concluida la visita por esta localidad de dos días para continuar hacia el norte buscando Cuamba y poder tomar el tren hacia la costa.

No deseo terminar mi relato sin comentar un suceso que nos ocurrió en Gurué, pero bien podría haber sucedido en cualquier otra localidad de Mozambique. No es agradable tener que contar estas cosas que muchas veces suelo ignorar en mis relatos por ser sucesos puntuales y que puedan aparecer en cualquier lugar

Dicho esto, en esta ocasión considero que he de hacerlo para advertir que estas cosas pasan ocasionalmente y en especial en el continente africano. El viajero ha de considerarlo y que luego bajo su criterio, le dé la magnitud que le merezca, para que si es posible pueda prevenirlo y que no empañe la satisfacción por la visita del lugar.

En el momento de partir para irnos a Cuamba, salimos de la casa de huéspedes con las mochilas sobre las 4:30 de la mañana con la intención de llegar los primeros al camión y ocupar los asientos de la cabina del conductor. Ocupando la cabina se evita el no tener que ir 4 horas en el remolque sentados en el borde, colmado de gente y carga, y aguantando los baches, el frio y el polvo. Para ir a Cuamba sólo va un camión al día y no van las chapas. Ya en Quelimane tuvimos que ir en uno, y como experiencia está muy bien en algún trayecto, pero por la duración y las condiciones del trayecto preferíamos ir en la cabina en esta ocasión. Para ello había que llegar con suficiente antelación al mismo.

Nos dirigíamos a la explanada de donde salen las chapas y camiones que están en frente del mercado, y pasando el Hotel Gurué había una cantina con muchos militares fuera bebiendo.

La tarde noche anterior a la partida ya notamos la presencia de muchos militares en el pueblo y autobuses militares aparcados pero no le dimos importancia.

Nosotros nos cambiamos de acera pero uno de ellos gritando nos llamaba la atención con un “!eh Branco!” , “!Branco!”. Como lo vimos bebido lo ignoramos y aceleramos la marcha para que nos perdiera de vista y nos dejara en paz, y parece que así fue.

A la llegada a la explanada, buscamos el camión, y el conductor que andaba durmiendo nos dejo subir y nos sentamos en los dos asientos de la cabina del camión que estaba aparcado con el morro mirando una pared.

Hasta ahí todo bien, pero de repente vemos a tres militares buscándonos con una linterna por todas las chapas y camiones para ver donde estábamos.

Nos temíamos lo peor y como no podía ser de otra forma nos localizaron, la luz de la linterna en nuestra cara nos delató completamente.

El miedo que se apoderó en ese momento era tan inmenso que nunca te piensas lo que te va a ocurrir. Te vienen muchas cosas a la cabeza y no sabes cómo actuar. El conductor del camión, único testigo de la escena, desapareció completamente. Los tres militares con aliento a alcohol, nos abordaron pidiendo los pasaportes. Podría dan muchos más detalles muy desagradables de lo que pasó después en aquella negra noche de madrugada en el camión, pero considero que no debo relatarlo en un blog. Al final la situación se tuvo que resolver con dinero afortunadamente, y digo afortunadamente porque en esos momentos el dinero es lo menos importante de la vida. Una vez se fueron con el botín, el susto en el cuerpo se nos mantuvo durante hora y media después hasta que amaneció y el camión se fue de Gurué.

En cualquier caso y aun habiendo este negativo episodio, hay mucha gente normal, que aunque sea pobre se gana la vida humildemente y no merecen perder el poco dinero que les pueda llegar a través del turismo.

Son tan victimas como nosotros de estas alimañas que bajo el disfraz de un uniforme militar o de policía, provocan con sus extorsiones intimidatorias el terror entre propios y extraños.

A pesar de esto, este variado país tiene mucho que ofrecernos con sus paisajes, su naturaleza, playas y bellos atardeceres, de la misma manera que nosotros como viajeros tenemos también mucho que ofrecerles, como es nuestro aprecio por sus costumbres, cultura y nuestra colaboración para su prosperidad en forma de bienestar, justicia y dignidad, su gente bien se lo merece…

EL SALVADOR , Agosto 2008

Inevitablemente, para cualquier viajero que se aventure a tomar la mítica carretera interamericana para cruzar Centroamérica, deberá atravesar este pequeño país asomado al Océano Pacífico y apoyado sobre activos volcanes en el pleno “Cinturón de Fuego”.

Sus frondosos bosques selváticos entre lagos, un accidentado litoral de acantilados y manglares, y unas bravas playas para descubrir, hacen de El Salvador un rincón de Centroamérica que como viajeros no debemos evitar.

El Salvador es un país desairado desde el punto de vista mediático en cuanto que no hay muchas revistas de viaje que le dediquen muchas portadas. Un país no muy bendecido por las grandes cadenas hoteleras para sus inversiones turísticas, y que ni siquiera tiene el beneplácito de muchos viajeros como destino preferente gracias a la injusta campaña que se recibe de este país de vulnerable a catástrofes naturales, y con la etiqueta de ser un país peligroso en cuanto a los índices de violencia se refiere.

Plaza Barrios frente al Palacio Nacional.

En todos estos aspectos puede que haya algo de realidad, pero sinceramente me pareció un país fascinante para recorrerlo sin reservas, para disfrutar de la naturaleza, de algunas joyas arqueológicas de que dispone, la gastronomía, y sobre todo la calidez de la gente que junto con Nicaragua es donde la encontré más agradable y abnegada con el viajero de toda Centroamérica.

De todos es conocida la influencia que tiene el gigante estadounidense sobre todos los países de América latina. En El Salvador, esta circunstancia no es una excepción, prueba de ello es la cantidad de empresas textiles americanas que tienen su actividad industrial allí. En este país centroamericano dicha influencia se hace más que patente por la presencia del dólar como la única moneda usada para cualquier transacción.

Catedral Metropolitana.

Sería más justo poder ver al futbolista Mágico Gonzalez o cualquier otro personaje célebre del país en los billetes, que la de George Washington, pero esta es la triste realidad que comparte con otros países americanos como Ecuador o Panamá.

Hasta la palabra “cora” la utilizan para referirse a la moneda de 25 centavos por asimilación de la misma forma en la que los estadounidenses pronuncian “quarter”.

Del mismo modo, México es el otro gran país de Norteamérica cuya influencia cultural es más que evidente. Basta con encender la televisión o escuchar cualquier emisora de radio para ver personajes como El Chavo del Ocho, películas de El Santo enmascarado, escuchar a Vicente Fernández y demás música mexicana como rancheras y gruperas. Fruto de ello es la cantidad de mexicanismos que han quedado adoptados al español salvadoreño.

Plaza de las Américas, El Salvador del Mundo.

No es nada difícil notar la presencia cultural del país azteca y algún que otro mariachi en las fiestas.

Hasta en la mesa apenas se pueden ver las diferencias en la que ningún mexicano se sentiría extraño degustando las exquisiteces gastronómicas del país y viceversa. Esta influencia también se convierte en una rivalidad unidireccional especialmente cuando México se cruza en cualquier torneo “futbolero” para la clasificación del mundial, siendo el gran rival a batir.

Para llegar a El Salvador, es muy accesible desde Guatemala y Honduras. Desde ambos países se puede llegar por carretera gracias a las compañías de transporte terrestre de Tica Bus, y Autobuses King Quality.

Tica Bus, que conecta toda Centroamérica, fue la compañía que escogimos mi esposa y yo. Unos autobuses muy cómodos, que saliendo sobre las 6AM de la mañana desde la Ciudad de Guatemala nos dejó en la Terminal de San Salvador sobre las 11AM.

Parque Bolivar en San Salvador.

El paso fronterizo no es muy complicado. El coleccionista de sellos para su pasaporte, que se olvide de tenerlo en el mismo, ya que gracias al acuerdo migratorio que comprende a los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, una vez entra uno en cualquiera de estos países por primera vez, tiene autorización para circular por estos países en 90 días. En cualquier caso como cualquier paso fronterizo, no faltan los cambistas de divisa, puestos de comida.

La frontera natural de ambos países en su lado occidental queda dividida por el Rio Paz en la localidad de La Hachadura, y los ciudadanos de ambos países apenas se han de parar para cruzar de un lado a otro mostrando su credencial, muchos con ella colgada del pecho.

Al llegar a San Salvador nos bajamos en la parada de la Calle Concepción, junto al Hotel San Carlos. Este hotel es muy básico de habitaciones sencillas, pero para los que deseen continuar hacia Nicaragua, es ideal ya que está conectado a la parada del Bus y a la sala para sacar los boletos. Teniendo en cuenta que la salida del Bus era a las cinco de la mañana, y para evitar tener que tomar ningún taxi fue una muy buena opción.

Estatua de Simón Bolivar en el Parque del mismo nombre.

Si alguien se decide a pasarse por San Salvador en el mes de Agosto, lo mejor es hacer coincidir la visita con las fiestas patronales de la capital conocidas como las Fiestas Agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo. Tiene lugar a primeros del mes de Agosto y fue una acertada decisión para ver actividades culturales y festivas relacionadas con las Fiestas.

Un primer paseo que cualquiera se dé por el centro de la capital salvadoreña le puede resultar algo caótica y contaminada, pero ni mucho menos carece de la personalidad de otras capitales latinoamericanas.

Azotada por seísmos del pasado en el centro histórico que afectaron seriamente a edificios emblemáticos, tiene algunos rincones interesantes para caminar y conocer. La Plaza Barrio es el epicentro de la ciudad donde se halla la catedral Metropolitana decorada de coloridos murales en su fachada y en otro lado el Palacio Nacional de estilo renacentista.

Debido a las fiestas de San Salvador había una gran animación en la Plaza y de Parque de la Libertad que queda a un lado, donde incluso repartían Paella Valenciana gratis a quien lo quisiera haciendo la cola correspondiente.

La Plaza Morazán para ver el Teatro Nacional, que también como el Palacio Nacional es de estilo renacentista.

Pupusería típica de El Salvador.

Caminado por la Calle Rubén Darío se llega al Parque Bolívar, donde no falta la ecuestre estatua de Simón Bolívar, que a pesar de que este libertador no tuvo ningún protagonismo en el país, queda de esta manera su reconocimiento. También hay un curioso quiosco donde la gente se sienta para sus lecturas favoritas.

Con la Plaza de Las Américas más hacia al norte donde está el Monumento al Salvador del Mundo y el Parque Cuscatlán se podría cerrar el círculo de los edificios y parques más representativos del centro histórico de San Salvador.

Aparte de estos puntos de interés, no hay que eludir el Mercado Central que se extiende por la Avenida 9 de Agosto y adyacentes en puestos al aire libre. Se pueden hallar artículos de todo tipo, fruta exótica, animales de corral vivos, carne y pescado como en cualquier otro mercado latinoamericano. Es también sin duda el mejor lugar para echarse un bocado o comer cualquier de los menús que sirven.

Una orden de pupusas ,salsa y Pilsener.

Hay bastante competitividad para que te sientes a comer, incluso las chicas meseras, te agarrarán del brazo y te dirán de una manera muy cariñosa y un tanto atrevida: “amor siéntate, ¿qué se te ofrece? Tenemos sopa de cangrejo, ceviche, corvina, salpicón, pupusas…”

La verdad es que los precios son muy económicos, en especial todo lo referente al marisco y pescado.

Ir a El Salvador y no probar las pupusas es como venir a Valencia y no probar la Paella.

Es una delicia que no hay que perderse. Las suele haber de queso, chicharrón y frijoles, y acompañadas de alguna salsa picante le da su toque, y por supuesto con una Pilsener.

Son como tortillas de maíz algo más gruesas en las que se mete en el interior la mezcla de los ingredientes descritos. Quien se haya paseado por el centro-norte de México les encontrará ciertas similitudes con "las gorditas".

Para estar pocos días en San Salvador y aprovechando que estaban en las Fiestas, que mejor solución que ir al recinto ferial que se hallaba a unos 300 metros al sur del Hotel San Carlos. Pagando una pequeña entrada te daba derecho a pasar todo el tiempo que quisieras.

Fue una inmejorable ocasión para conocer de manera más comprimida la cultura y costumbres del país. Si se toma en cuenta que en este tipo de festividades se suele conocer importantes aspectos como las danzas y bailes folclóricos, los trajes regionales, el cómo se divierten los niños con la quiebra de piñatas y los payasos, la música regional, la gastronomía, y en general la manera que tiene la gente local para divertirse, te vas con una idea más amplia de idiosincrasia del país.

No todo iba a ser cemento y ciudad, había que conocer algo más,por lo que tomamos el bus 102 desde el Parque Bolívar hacia Puerto Libertad, localidad costera a 35km y a una hora de ruta ya en el Océano Pacífico.


Puerto Libertad con el malecón al fondo.

En San Salvador los autobuses de rutas internas suelen ser muy parecidos a los que se ven en los países como Guatemala o Nicaragua. Muy viejos y austeros pero muy funcionales. Hay que tener en cuenta que en los lados aunque parezca de dos plazas son en realidad para tres con lo que hay que estar preparado para apretar un poco las posaderas para que entre una persona más. Y como escena habitual se convierten en mercados ambulantes donde la gente sube a venderte de todo, frutos secos, galletas etc.

Recuerdo con gracia cómo vendedores decían repetitivamente “auelada” “auelada”… Se trataba de agua muy fría que las vendían en pequeñas bolsas cilíndricas atadas en un nudo que van sacando de sus neveritas para ser bebidas de uno o dos tragos y tirarlas.

Muchos autobuses como puestos de comida, coches etc. llevan pegatinas, escudos, peluches, banderitas y demás artículos relacionados con el Real Madrid o el Barcelona incluso pintados con motivos relativos a estos clubes.

Puestos de pescado en el muelle de Puerto Libertad.

Este hecho es muy significativo en muchos países en especial latinoamericanos, pero aquí en el Salvador es donde más lo puedo cerciorar. Si dices que eres de España, ya automáticamente te preguntan de cuál de esos dos equipos eres. Yo que soy del Valencia ponían cara de total extrañeza, y luego me decían “ah buen equipo también”. Y por supuesto tienen la misma rivalidad por el fútbol que en España con estos dos equipos.

Puerto Libertad es un lugar de esparcimiento para los capitalinos en especial en los fines de semana. La cercanía de la capital y las playas a las que se puede acceder desde allí facilita mucho una visita.

También es un lugar ideal para degustar muchos platos donde el pescado es el principal protagonista en los muchos restaurantes de que dispone. La Playa de Puerto Libertad en sí no es lugar para darse un baño, dado que su playa tiene un aspecto muy degradado, pero si al menos como para entregarse a un paseo por el malecón con mucha vida y frecuentado por familias ademas de puestos de venta de artesanía. No hay que perderse caminar por el muelle, que de manera perpendicular a la costa se adentra en el mar, sobre todo en la parte central del mismo donde se vende el pescado fresco y también seco. Y al final gente echando la caña para ver si pesca algo.

Muelle de Puerto Libertad.

Con un par de horas allí es más que suficiente pues poco más hay que ver además de una vuelta por el centro del pueblo. Desde Puerto Libertad podremos tomar otro Bus a cualquiera de las playas que merecen verdaderamente la pena. Hay varias como la de Las Flores, El Obispo, La Paz y la de San Diego. Esta última es la que elegimos para visitar pero en lo general son parecidas e ideales para surfistas por las grandes olas que se generan.

A la Playa de San Diego llegamos tomando la ruta 80 a una media hora en el bus. Se trata de una playa de 7 km de aguas bravas y en las que están muy alejada de la idea de los modelos turísticos que todos conocemos.

Playa de San Diego en un rancho.

Existen “los ranchos” a lo largo de las playas, que es de la manera como los salvadoreños le llaman a las casas construidas a lo largo del litoral, muchas de materiales ligeros y techos de paja. En los ranchos, los lugareños te pueden alquilar una habitación y te pueden servir también de comer. No tienen casi comodidades y en muchas de ellas tendrá el viajero que convivir con animales de corral y perros, pero el ambiente familiar será incomparable y la mayoría van a dar a la arena de la playa.

Unos hospedajes que francamente recomiendo y en especial “El Rancho Los Nadie”, un nombre que aunque no dice mucho nos sentimos muy a gusto, el pescado y los camarones al ajillo memorables.

Para concluir, doy por terminado el relato por este país pero categóricamente puedo afirmar que no habrá sido ni la primera, ni última vez que lo haya visitado.

De hecho estoy ansioso de conocerlo más prolongada y profundamente. Hay mucha naturaleza por ver como el Parque Nacional El Imposible, volcanes como el Izalco, las ruinas arqueológicas de la La Joya de Cerén o San Andrés, y pueblos mágicos como Suchitoto que me esperan o al menos yo espero verlos muy pronto. Perdérmelo sería un lujo que no me puedo dar.

Hasta pronto El Salvador……te quiero así, siente orgulloso de cómo eres!!!

PERÚ, Febrero 2011.

Con frecuencia, la sabiduría y la experiencia de verdaderos viajeros con los que nos encontramos por muchos rincones del planeta nos provoca el ansia de ir tirando de los hilos que dejan sus relatadas vivencias, y que te llevan al ovillo de meterte a vivir en persona el éxito de viajes ajenos.

Cartel que anuncia la salida.

Eso precisamente me ocurrió con Genaro, un jubilado madrileño que me encontré un día en la norteña ciudad argentina de Posadas. Genaro es un viajero que no tiene ni blog, ni twitter, ni facebook, no lleva cámara ni tarjetas de crédito en sus viajes. Tan solo porta una minimochila con el tamaño para facturar en la cabina del avión, y viste de una manera tan sencilla que nadie lo reconocería como viajero, y mucho menos como turista. Con más de cien países visitados es la persona que he conocido personalmente en mi vida que más ha viajado por el planeta.

Muchas fueron las conversaciones en las cuatro horas que tardó el bus en el cual coincidimos desde Posadas a Corrientes, que se me hicieron como cinco minutos de todo lo que aprendí de él.
Precisamente me comentó de un viaje que me dejó prendido y que nunca olvidaría.

Iniciar el viaje desde Lima, buscar el norte llegando por la costa hasta llegar a Trujillo, y después a Chiclayo conociendo obviamente la exquisiteces arqueológicas de la zona. De Chiclayo adentrarse por el interior pasando por Chachapoyas, Tarapoto y Yurimaguas. Una vez en Yurimaguas, donde uno toma contacto con el Rio Huallaga que va a dar al Amazonas. Recorrer el mismo en barcos fluviales atravesando ciudades de Perú y Brasil como Iquitos, Tabatinga, Santarem, Manaos hasta su desembocadura en el Atlántico ya al norte de Belem. Una ruta que le puede llevar a uno en unos veinticinco días a encontrarse con el Océano Atlántico.

Ya en la cubierta ,esperando para zarpar desde Yurimaguas.

En mi caso, mi viaje lo inicie fielmente a su itinerario desde Lima, pero lo finalicé en lo que llaman las tres fronteras donde se juntan los tres países de Sudamérica Perú (Santa Rosa), Colombia (Leticia) y Brasil (Tabatinga).
En este caso voy a centrar mi relato en el tramo fluvial que me llevara hasta la ciudad amazónica de Iquitos desde Yurimaguas.

Tras un viaje nocturno en Bus de catorce horas desde Chiclayo hasta Tarapoto, arribé a Yurimaguas tras recorrer dos horas más en taxi compartido con una madre y sus dos niños que conocí en mismo Tarapoto mientras comía en frente de la estación de taxis, y que también coincidiría con ellos en mi travesía amazónica.

Un buen pasatiempo era observar las reses.

Yurimaguas es una población de la provincia del Alto Amazonas con una bonita Plaza de Armas con su catedral de estilo neogótico, un interesante Mercado de Abastos donde encontrar desde toda la variedad de fruta tropical de la zona hasta calaveras de cocodrilos. Todo ello con el incesante ir y venir de motocarros que a más de uno le recordará a tantas ciudades asiáticas que utilizan este singular medio de transporte para trasladarse.
Pero donde más se puede respirar el movimiento comercial de la ciudad es en el puerto fluvial de donde salen casi a diario los barcos de carga y pasajeros que te llevan a la ciudad de Iquitos desde donde se puede continuar hasta Brasil.

Disposición de las hamacas a lo largo del interior de la cubierta.

En las inmediaciones del puerto existen muchos puestos de artículos útiles para hacer el viaje más confortable. Las hamacas no pueden faltar, toallas, mantelitos, vasos y tarteras de plásticos, cubiertos, etc.
También hay como merenderos y puestos de comida para comer allí y para avituallarse del largo viaje.

El barco que estaba dispuesto ese día para salir era de la compañía naviera de Gilmer pero en otro días puede ser de las Eduardo o Henry.
Su salida programada para las 10:30 no iba a cumplirse pues ya eran las 11 de la mañana y el puerto era un bullicio de gente que merodeaban la zona de embarque, todo ello entre hombres que iban cargando en sus desnudas espaldas sacos que iban metiendo en la bodega del barco. Otros con jaulas de gallinas y demás ganado pidiendo paso entre la gente que iba abordando.

Pasajeros haciendo fila a la hora del rancho.

El olor en la entrada del mismo parecía más parecido al de un establo que al de un barco.
Era momento de comprar comida, hamaca y manta ya que uno no sabía a qué hora iba a partir, y no era plan de quedarse en tierra. Me pusieron arroz con pollo en mi tartera, me compre un par de mangos y me fui ya al barco para coger lugar. Las hamacas que vendían eran de varias calidades, pero con una de unos 30 soles (10€) fue suficiente, pensando que en algún momento de la travesía debiera desprenderme de la misma.
Hay mucha gente que desde la noche anterior ya duerme en el barco y se reserva los mejores sitios.

El acceso al barco es totalmente libre y nadie te pide billete. Es cuando hay que buscar un buen lugar para colgar la hamaca donde hay que atarla y sujetarla a unas barras que tiene la cubierta ex profeso.
Requerí de la ayuda de un chico brasileño que me ayudo a fijarla adecuadamente y una vez atada, dejé la mochila en el suelo y me fui a hacer una prospección más profunda del barco que por más de dos días iba a ser mi casa.

El barco cuenta en la parte inferior con una bodega cuyo interior va toda la carga de frutas, animales de corral y demás bienes. En la parte exterior de la misma y cercada se alojan las reses que yo conté como sesenta. En la parte superior de la cubierta está dividida como en dos zonas, la más inferior además de alojarse la gente en sus hamacas, dispone de una cocina y una pequeña tienda de venta de refrescos, helados, dulces y papas fritas.

LLegada a una aldea ribereña.

En la más superior está la cubierta dispuesta para alojar todas las hamacas. Hay también algunos poquitos camarotes que están disponibles para quien quiera mas intimidad y para el personal a bordo, pero por lo que vi desde fuera eran bastante espartanos y limitados, y con pinta de que se debe pasar bastante calor.
Algunos bancos para sentarse en la parte superior de la cubierta y unos cuatro “baño-váteres” muy básicos donde el agua marrón del propio río salía por una tubería arriba de la cabeza, y donde los desechos humanos retornaban al mismo sin ningún proceso químico. Después de las comidas es cuando más solicitados están dado que es donde limpian los utensilios para comer.

Ya pasaban más de dos horas desde la salida estimada del barco y fui a pagar el billete a un cuartito del propio barco, unos 110 soles (32€) cuyo coste incluía las tres comidas diarias y propio transporte.

Vendedoras ambulantes abordando el barco para vender comida y refrescos en las paradas.

Rondando la zona de carga vi como un oficial uniformado de la Armada que estaba con una libreta apuntando cosas, y tenía una lista con nombres, y le pregunté: “Señor, ¿hay que apuntarse o anotarse en algún lugar?” Y todo serio, con sus gafas de sol me miraba hacia abajo y me dijo: “Señor, es su obligación estar lista si quiere viajar”.
Volví rápidamente a cuartillo donde pagué y ya me anoté convenientemente. Se conoce que el señor era la autoridad portuaria que da el permiso para zarpar. De hecho a la media hora me vio y me preguntó: “¿Ya se anotó?”

Niña vendiendo cocos en la cubierta.

Ya era casi las dos de medio día y parecía que la mercancía ya estaba acomodada. Ya no se veía movimiento de pasajeros que entraran ni salieran del barco.
Tras un bocinazo, zarpó con casi tres horas de retraso. Poco a poco la Perla del Huallaga, como cariñosamente llaman a Yurimaguas, se iba alejando, y el color de las casas de la ciudad que se iba avistando desde la popa de barco se tornaba cada vez más en la imagen verde y frondosa de la selva.
Por más de un día tendría que surcar el río Huallaga aguas abajo para encontrarse con el Marañón, ríos que aunque no tienen la denominación de Amazonas, son tributarios del mismo que van a confluir con él más adelante. El Amazonas aguardaría para el último día antes de llegar a Iquitos, todo ello en territorio peruano durante toda la travesía del recorrido.
En dos días y medio aproximados que me esperaban para llegar a Iquitos me hacía plantearme algunas preguntas como qué hacer durante ese tiempo, sobre todo porque nunca había sido viajero de cruceros ni de grandes viajes barco.

Mujeres vendiendo carachamas.

La verdad es que la vista es muy agradecida porque ves mucho verde por un lado y más de lo mismo por el otro, aunque al rato te empieza a dar la sensación que no vas a ver ya otra cosa.
La gente sacaba cosas de sus bolsas y mochilas que iban a necesitar y que ponían alrededor de sus hamacas para tenerlas a mano. Jóvenes pasajeros ponían sus reproductores de música a funcionar en el que los diferentes estilos de música se entremezclaban a lo largo de la cubierta. Otros encontraban entretenimiento observando el comportamiento de las reses que se veían desde la cubierta. Todas apretujadas, mientras un cuidador les administraba el agua y comida una a una para que todas se alimentaran por igual y ninguna le quitara el agua a la otra. Otras no perdían el tiempo y aprovechaban para aparearse en ese limitado espacio, y las que podían para quedarse dormidas.
Los niños poco necesitaban para hacerse amigos con sus semejantes de edad, y convirtieron la cubierta en un patio de colegio para jugar al escondite o al “pilla pilla”.

En muchas paradas daba tiempo a bajarse y rondar la aldea.

Entre tanto era muy fácil entablar conversación con la gente, sobre todo con las de las hamacas colaterales. En particular me relacioné con una joven pareja, ambos de la ciudad sureña de Tacna, y con Marcos, un chico de Tarapoto que iba a visitar a su familia de Iquitos.
Hay que tener en cuenta que esta ciudad está totalmente aislada del resto del país por carretera y sólo se puede acceder a ella por vía fluvial o aérea. Los pasajes de avión no suelen ser accesibles para mucha gente, además de que la mayoría de los vuelos salen de la capital y no desde otras ciudades peruanas. Sin duda el barco es el medio de transporte más utilizado por los habitantes de esta área del país, además de ser muy económico.

Hermoso atardecer amazónico.

De repente, fuertes y continuados golpes se escuchaban en todo el barco. Alguien golpeaba con insistencia la cubierta del barco cuyo sonido se transmitía por todo el mismo. Viendo que la gente abandonaba las hamacas y con sus utensilios de cocina se dirigían a la cubierta de abajo, no era difícil de presagiar que era el momento de la comida o del rancho como en realidad había que llamarlo. Me acordaba a mis olvidados tiempos de mi servicio militar en el Arma de Ingenieros en los que con una bandeja metálica te iban depositando el menú que hacían para más de cientos de personas, no sin antes hacer la cola correspondiente.
En este caso, cada quien llevaba su tapper o tartera. Después de guardar cola, te depositaban arroz con trocitos de pollo, pellejos y algún guisante que se dejaba ver.

Esta comida se repitió para comer y para cenar durante la travesía. La hora de la comida solía ser como a las doce del medio día, y poco más tarde de las cinco la cena.

Pasajeros jugando a las cartas para pasar el rato.

El desayuno era diferente, ya que en el tapper te echaban una especie de atole dulce con cierto sabor a canela y dos panecillos dulces.
Cada quien se lo tomaba en su zona de hamaca, la mayoría en el suelo, otros en las banquetas de la cubierta y muchos consumían otros productos que habían comprado antes de abordar.

Recuerdo de un pasajero que vendía mangos a dos soles que tenía en una caja de madera. Puedo asegurar que fueron los más dulces y que más a gusto me comí en la vida.

Si hubo algo que le daba vida y rompía con lo monótono de la travesía fue sin duda cada momento que el barco paraba en las múltiples aldeas que hay a lo largo del río.
El tiempo de parada a veces se prolongaba casi hasta media hora, dependiendo de la entidad del municipio ribereño y del tiempo que se empleaba para la carga y descarga de la mercancía. Un buen momento que aprovechaban los lugareños para hacer negocio en el barco. A medida que el barco iba tomando posición para atracar se veía la multitud expectante por la llegada del mismo y una vez detenido abordaban el barco con celeridad vendiendo comida cocinada como carachamas y demás pescados típicos del rio, frutas exóticas y refrescos.

Timonel manejando el barco, a menudo se relevaban.

Recuerdo en especial los zapotes que me encantaron por su sabor que no conocía, y los aguajes, estos por la dificultad para pelarlos y su intenso color de yema de huevo más que por su sabor. Además de plátanos y otras frutas más comunes.
Gracias estos vendedores ambulantes de comida, podía uno resarcirse del tedioso menú de arroz con pollo.

En alguna de estas aldeas como en Urarina recuerdo que daba tiempo para abandonar el barco y caminar un poco por las inmediaciones. Para quien disponga tiempo recomendaría hacer esta travesía poco a poco para conocer estas aldeas por su riqueza cultural donde habitan indígenas con su propia lengua y modo de vida que debe ser muy interesante conocer. Me quedé con las ganas de quedarme y adentrarme más profundamente.
Del mismo modo para estas poblaciones la llegada del barco es el momento para ellos mas ansiado del día, puesto que es el único medio de recibir bienes y productos manufacturados. No había más que ver a la gente, sobre todo los niños que rondaban por la zona de amarre.

Momento que cruzamos con el barco de sentido contrario.

En cuanto empieza a anochecer no se ve más luz de la que sale de las dispersas bombillas del interior de la cubierta. La temperatura desciende bastante con respecto al día. Es un momento para subir a la parte más superior del barco donde está situado el timonel y contemplar la belleza del espectacular cielo estrellado.

Ya de noche cabe decir que es cuando los mosquitos se suelen volver más activos y no está mal echarse una rociada de loción repelente por las partes descubiertas como cara y manos, en especial si el viajero no se toma las pastillas antimaláricas como es mi caso.
Poco a poco, la gente va apagando las luces que cubre su área y una persona de la tripulación cierra con unas lonas desplegables la cubierta.

Tipicas casas de las aldeas amazónicas.

Ya es momento de meterse en la hamaca, cubrirse con algo para no pasar frio y dejar pasar la noche como buenamente se pueda. Dormir no es tarea fácil, aparte de la incomodidad que conlleva hamaca en sí, es frecuente escuchar ronquidos ajenos, lloriqueos de bebés o gente que sigue hablando. Otros que no apagan la luz porque se quedan leyendo algún libro. Unos buenos tapones para los oídos y el típico tapaojos para notar mas obscuridad ayudará para “mediodormir”.

Tómese en cuenta que el barco sigue parando en aldeas, y aunque sin ser la actividad del día, algunos vendedores ambulantes te despiertan al anunciar a viva voz su flan, coquitos troceados, etc.
Es muy conveniente levantarse un poco antes del amanecer y esperar a que aparezca el sol. Es sin duda uno de los amaneceres más hermosos que he visto, y al igual que el atardecer no tiene precio el contemplarlo.

Es momento de prepararase para deleitarse con el amanecer.

Poco variaba la escena de un día al otro y al tercer día que iba a terminar el viaje tras el desayuno, me enteré por otros pasajeros que muchos se iban a apear en Nauta. Esta población a 100km de Iquitos está conectada por carretera con ésta, constituyéndose en una aislada carretera que une ambas poblaciones.
Viendo que por barco iba a demorar mi viaje unas ocho horas más y para no llegar por la tarde-noche a Iquitos, decidí apearme y dar por finalizado mi travesía fluvial. Consideré suficiente la experiencia de dos días navegando con el barco. Terminar mi recorrido fluvial en Nauta, me proporcionada disfrutar un poco más de Iquitos donde me aguardaba otras muchas cosas interesantes por vivir.

Llegada a Nauta, final de mi viaje fluvial.

Al descender del barco en Nauta se notaba que no era una localidad cualquiera. De hecho es donde propiamente el río comienza a denominarse Amazonas tras unirse el río Marañón y Ucayali.
Una multitud de gente esperaba el barco y de nuevo como en Yurimaguas, muchos mototaxis esperaban a los viajeros para trasladarlos. Dos horas más en un taxi que compartí con una familia me llevaría hasta la capital amazónica peruana.

Cuatro días más en la ciudad de Iquitos y en la selva amazónica me separarían de una nueva travesía por el Amazonas que me llevaría hasta la brasileña Tabatinga.

En un merendero de Yurimaguas donde compre mi comida.

Sin duda, una de las experiencias viajeras más interesantes que he vivido, y que aunque Genaro probablemente nunca leerá mi relato, le agradeceré siempre su consejo de que hiciera este sustancioso viaje.
Consejo que extiendo a todo aquel viajero que anteponga el conocer la calidez humana de la gente, indescriptibles amaneceres y la naturaleza única del Amazonas sobre la comodidad que proporcionan otros viajes pero que carecen de estos valores y sensaciones…..

URUGUAY, Marzo 2010

«Colonia, ciudad de empedradas calles
forjadas de viejas batallas olvidadas
me evocas silencios y aroma de mates.
Con tu historia labrada a fuego luso
y rematada en el sobrio yunque español
tus iglesias engalanadas y señoriales casas,
prenden en este lunático y viajero iluso,
que confiera su recuerdo con gran clamor...»

Con mi poema dedicado a Colonia deseo expresar en pocas palabras la esencia de esta ciudad de Uruguay para todo aquel que le guste los lugares donde se respire historia en sus calles. Su merecido nombre, reduce en su significado, el carácter de esta bonita ciudad colonial en esta zona de Sudamérica.

Colonia del Sacramento como es su nombre completo, es una localidad muy accesible por mar desde Buenos Aires y por autobús desde la capital Montevideo. De hecho, para aquellos viajeros que se encuentren disfrutando de la capital uruguaya y tengan como destino final Buenos Aires, es un lugar ideal para pasar uno o dos días.

En mi caso, lo hice en un cómodo viaje en autobús de la compañía COT, que saliendo de la Terminal de Montevideo “Tres Cruces”, en poco más de dos horas y media, me dejó en la terminal Omnibus de Colonia. Esta compañía de autobuses incluso disponía de wi-fi abordo. Ahora ya va siendo más habitual, pero entonces era la primera vez que lo disfrutaba en una ruta de autobús.
Al llegar había que buscar alojamiento, y después de dar varias vueltas por las calles empinadas de la ciudad preguntando precios, en seguida me di cuenta que no era un lugar barato. Los precios subían de los 50€ al cambio por hospedajes sin demasiados lujos, hasta que di con una hostal de mochileros para compartir habitación. Se trataba del Hostal El Viajero, en la calle Washington Barbot.

Es sin duda el mejor lugar para mochileros cuya tarifa varía dependiendo de la temporada. pero por unos 15€ duermes en una habitación compartida mixta y con un buen ambiente mochilero.

Esta ciudad colonial está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por sus calles empedradas es un verdadero placer para los sentidos, donde se respira mucha tranquilidad en su centro histórico. Apenas sus calles se resienten del tráfico, y lo que debe hacer el viajero es dejarse llevar y perderse por las angostas calles que van a dar a la Plaza Mayor.

Orientarse no es nada difícil. El Río de la Plata, en el Oeste del Barrio Histórico, se puede contemplar a lo largo del Paseo de San Gabriel, y nos recordará más a un mar que a un río por su enorme magnitud.
Colonia debe su carácter histórico por la constante disputa entre Portugal y España por hacerse cargo de este estratégico enclave que nunca quedó muy definido en el Tratado de Tordesillas que delimitara y repartiera estas tierras americanas entre ambos países.
Este relevo colonial se hace muy patente en los estilos arquitectónicos presentes en la ciudad a través de las casas coloniales, museos, basílicas y la propia estructura de las calles.

Pocos lugares en el mundo se puede disfrutar de esta combinación hispana-lusa como aquí. La calle de los Suspiros, las ruinas del Convento de San Francisco con el faro, la Basílica del Santísimo Sacramento, el Portón de Campo y la Casa del Virrey son claros ejemplos.

Además de ello, me encantaron los coches de época que se pueden ver permanentemente en esas calles. Le da un toque único y singular que también te lleva a la época de los 50s.

Muchas de la casas presentan al viajero numerosas buganvilias de diferentes colores y demás plantas trepadoras que abarcan sus fachadas y se enredan en los faroles de forja.
También dispone de muchos restaurantes para los amantes de la buena mesa para degustar comidas locales y de cocina italiana muy bien presentadas.

Y en un lugar tan idílico como lo estoy presentando cualquiera dirá: “¿ algo ha de tener feo?“. Pues como en cualquier lugar imagino, pero lo cierto es que al menos en su centro histórico lo tienen muy cuidado.

Quizás mi queja, por cierto muy habitual en Latinoamérica, responde al abandono de las instalaciones ferroviarias que observa cualquier viandante que camine hacia la terminal portuaria en la Avenida Florida. Su vieja estación reconvertida en un instituto de gastronomía, dejó en 1985 de prestar servicio de viajeros y poco después de carga.
Y como toda ciudad turística tiendas de souvenirs no faltan, en particular todo lo relacionado con artículos del mate, la infusión nacional de los uruguayos.
De aquí, tras pasar una noche tomé un barco de la compañía Buquebus que salió a las 5:30 de la mañana y que a las tres horas me dejó en Puerto Madero de Buenos Aires.
En resumen, para cualquier viajero que quiera combinar Buenos Aires y Montevideo, éste es un encantador rincón colonial que merece mucho la pena recorrer. Un auténtico capricho para el sosiego y la tranquilidad, en una localidad donde la historia se saborea en cada rincón de sus calles…

Zimbabue, Agosto 2011

Masvingo o “massingo” como lo pronuncian los locales, es una ciudad con cierto desatavío que se encuentra en el centro sur de Zimbabue. Esta ciudad por sí misma no tendría mucho que ofrecer al viajero sino fuera su deseo de poder conocer una de los mejores secretos escondidos del continente africano. Estamos hablando de la histórica ciudad medieval más importante de la África subsahariana, «Las Ruinas del Gran Zimbabue».

Con franqueza, no fue hasta poco antes que empecé a planear mi viaje con mi esposa por esta región austral del continente africano, cuando tuve algún conocimiento de esta ciudad y de sus cercanas ruinas.

Quizás por su situación un tanto alejada de los focos turísticos de la zona como las Cataratas Victoria, el Parque Kruguer, o el Delta del Okavango que no se encuentra muy de camino, tenga algo que ver con la poca expansión publicitaria del lugar. Si a eso sumamos la baja reputación que tiene el país por su régimen político, inestabilidad y corrupción, provoca que exceptuando la fronteriza Vic Falls sea un país bastante despreciado por los circuitos turísticos incluso aseguradoras de viaje que prescinden de sus servicios en este país. Con este panorama parece que la única solución para visitarlo sea de manera independiente, por otra parte más gratificante que los típicos “overlanders” en camión que operan por estas partes de África.

En nuestro caso nos resultó una útil estancia para dirigirnos seguidamente a la fronteriza Mutare, y desde ahí adentrarnos a Mozambique. Y para llegar hasta allí la hicimos por autobús desde Bulawayo que tomamos sobre las cuatro de la mañana en una gasolinera la Eleventh Av.

Parada de autobuses en Bradbunt St, de Masvingo

Recuerdo que estábamos esperando el bus de pie, con un frio de escarcha enfrente de la gasolinera lleno de “merodeadores”, que es como bauticé a los tipos que se veían por la gasolinera rondando con gorro entre la escasa y amarillenta luz del alumbrado público. Gente que están cerca de ti, te rondan y que ves que ni hacen ni deshacen, ni esperan a nadie, ni tienen oficio ni beneficio. No se preparan para alguna labor en concreto y tan solo están por si sale algún “business”. Estos merodeadores son muy comunes en paradas de bus, salidas de mercados públicos y en cualquier punto de concurrencia. Poco a poco ves que se te acercan para ofrecerte algún servicio de transporte o producto, y aunque les rechaces el ofrecimiento, no se terminan de ir, y te siguen mirando apoyando su espalda y una suela de sus desatadas zapatillas en la pared o sentados en el borde de la acera. No es una situación violenta pero si es incómoda y más en esas horas de tan poca claridad, que como simpre me dijeron desde niño "de noche todos los gatos son todos pardos”.

Cos masvingueños a la salida de un supermercado.

Casi cinco horas en un destartalado bus cuyas ventanas tan “incerrables” como “inabribles” provocaba en los pasajeros recurrir a mantas para protegerse del frío airecillo que entraba por ellas. En el bus, sin estar excesivamente abarrotado para los estándares africanos, la escena con la que se encontraba uno, era la usual en estos casos. Convivir con enormes cajas de cartón por el pasillo, montones de bolsas, y de gente con su gallina en brazos. En medio de todo ello, el cobrador haciéndose un hueco entre los obstáculos para cobrarte y darte el cambio en algún otro momento del trayecto del que ya ni te acordabas que te debía la vuelta. Ya poco me sorprende ver como la gente tira sus pieles de plátano, envases y demás sobras por las ventanas con toda la normalidad del mundo, pase el bus por un núcleo urbano o por el campo.

Casi eran las diez de la mañana cuando llegamos a Masvingo donde no hay una terminal específica de autobuses. Salen y llegan de una calle o de otra dependiendo del destino. En este caso para los buses que vienen de Bulawayo o Harare llegan a la Bradburn St.

Máquina agricola de vapor en el Civic Centre Park de Masvingo.

Nada más bajar fuimos al Backpackers Rest, el único que se puede encontrar en esta pequeña ciudad. Un hostal desaliñado, ruidoso, oscuro, sin el ambiente típico de backpacker. Más bien usado por locales, y que se convirtió en el único lugar para dormir a un precio asequible de 20 USD$ con baño compartido que raras veces estaba libre. No hay muchas más opciones en la ciudad para pasar una noche asequible. Después de ver las otras dos opciones posibles, éstas resultaban carísimas.

Como señalo anteriormente, está ciudad de 60.000 habitantes no merecería una visita si no tuviera las cercanas ruinas del Gran Zimbabue.

Raramente es visible a algún viajero occidental y básicamente tiene dos avenidas principales, la Mugabe St. y la Tongogara Av., perpendiculares entre sí, donde se centra la actividad comercial. Precisamente es por la tarde cuando toda la gente aprovechaba para hacer sus compras en los supermercados, todos de origen sudafricano al igual que la mayoría de los productos que se pueden encontrar en sus estantes.

Locomotora de vapor 204 en el el Civic Centre Park de Masvingo.

La verdad es que se nota que el país está muy influenciado por su vecino del sur. Como en toda esa zona meridional del continente, las remesas procedentes de expatriados en Sudáfrica ayuda a la decadente economía local.

Estos supermercados son muy recurrentes y se convierte en la mejor opción para proveerse de alimentos para el viajero, ya que la ciudad no se caracteriza precisamente por restaurantes, si exceptuamos algunos de comida rápida y pizzas para llevar.
Una cosa que me llamó la atención, no sólo de Masvingo sino también en más lugares de Zimbabue, es que cuando entras a un comercio y preguntas si tienen tal o cual producto te dicen el precio directamente. En esa respuesta ya viene obviamente implicito el "si tienen". Cuando no lo tienen ya te dicen "no".

Mercado de ropa en una calle de Mavingo.

En Masvingo se consume una bebida muy popular llamada "Stoney beer" bastante populary que puede confundir al viajero pensando que se trata de una cerveza. En realidad se trata de una bebida enlatada que por su sabor me recordó a una bebida refrescante de zarzaparrila que se tomaba en España hace años de aspecto similar al refresco de cola. Para cerveza como la conocemos la marca que más se ve es la sudafricana Castle.

Además de un sencillo mercado callejero de ropa, bolsos y artículos de hogar, me queda como más destacable de la ciudad el Civic Centre Park. Una plaza ajardinada donde los amantes de las maquinas de vapor y de la ingeniería mecánica en general, podrán disfrutar de ellas. No sólo hay de índole ferroviaria sino también usadas para la agricultura y otros usos industriales, todas ellas herencia de la época colonial británica. Están muy bien cuidadas y el jardín donde están expuestas, es un lugar tranquilo agradable para descansar o hacerse un picnic.

No muy lejos del parque y enfrente del Hotel Chevron hay una oficina de turismo que aunque muy escasos de planos y folletos dan una eficiente información, en inglés obviamente.

Ruinas del Gran Zimbabue

Muralla del Complex Hill

Hablar de las ruinas del Gran Zimbabue (Great Zimbabwe), es poco menos que decir que se trata del las mayores ruinas de carácter medieval de toda la África Subsahariana y que dieron nombre al resto del país.

Antes de ahondar un poco sobre estas ruinas, cabe decir que están a unos 30 km de Masvingo. Para llegar, si no se dispone de transporte propio, se puede llegar con transporte público tomando un par de minibuses, aunque puede resultar un poco confuso.

Lo mejor es caminar hasta la Universidad Politécnica que está a las afueras de la ciudad. Es fácil de llegar por los universitarios que se ven caminando hacia ella y muy visible desde la distancia.

Una vez llegas a ella, ya es preguntar cuál es el minibús que va en dirección a las ruinas. Por un dólar, no te llevará a la ruinas, pero te deja en el cruce más cercano en plena carretera.

Estos minibuses tan omnipresentes en África, son muy usados por la gente, y a pesar pueden resultar agobiantes, son sin duda la mejor manera de interactuar con la gente local. Cuando te dicen “fo-fo”, no significa otra cosa que vayas dejando hueco, en otras palabras, que vas muy cómodo. Un asiento no significa una plaza, quizás tres cuarto o la mitad de la misma. Este aspecto hay que tenerlo muy en cuenta al viajar, no sólo en Zimbabue sino también en los países vecinos.

El IMBA HURU o The Great Enclosure asentado en el Complex valley.

Dicho esto, la gente es muy amable y te dice donde te tienes que bajar. El cobrador y el conductor también sabrán que vas a las ruinas y te dejarán en el cruce.

A partir de ahí, algo más de tres kilómetros caminando te lleva hasta la entrada del recinto, aunque no está muy bien señalizado. El lujoso hotel Great Zimbabwe que habrá que atravesar está a muy pocos metros de la entrada en cuya caseta de tickets habrá que pagar 15 $USD.

Conos interiores del cercado amurallado.

En el Gran Zimbabue debió existir una muy prolífica civilización originarios de los actuales Shona, que surgió sobre el año 1100 DC y que se desarrolló por tres siglos.

Una vez se entra en el complejo histórico es muy fácil observar las diferentes etapas en las que esta civilización estuvo asentada.

Se desconocen a día de hoy muchos detalles de dicha civilización pero por los hallazgos encontrados de origen indio y chino da muchas pistas de que tuvieron interacciones con otras civilizaciones de ultramar con la que comercializaban sus productos.

Los portugueses, que fueron los primeros europeos que transitaron por estas zonas meridionales de África, ya constataron y dieron fe de la presencia de esta civilización a través de sus escritos.

El caso es que al igual que pasó con muchas otras civilizaciones del mundo antiguo, desapareció sin conocer las verdaderas causas, pero al menos nos han quedado estas impresionantes construcciones formadas con piedras de granito perfectamente unidas sin argamasa.

Básicamente, este complejo histórico está claramente dividido en dos áreas cuyos dos caminos de tierra divergentes te llevan a cada una de ellas.

Una de ella es el Complex Hill, es la parte más alta asentada sobre una colina rodeada de inmensas piedras de granito donde hay que ir subiendo por pasadizos escalonados. Una vez se alcanza la cima se adquiere una impresionante vista del valle y se topa uno con cercamientos de piedra, cuyos reyes tenían guardados sus valiosas pertenencias. Allí es también donde debieron habitar además de los reyes las clases más nobles.

Interior del pasaje concéntrico.

La otra zona claramente diferenciada es Complex Valley, que se encuentra en la zona baja de complejo. Al tomar el camino que nos conduce a ella, la cálida bienvenida de los traviesos babuinos y una peculiar vegetación de cactus y arbustos característicos de zonas áridas , nos dirige a este lugar mágico.

Una serie de impresionantes cercados amurallados redondeados y elípticos construidos de piedras perfectamente encajadas entre sí, es lo que espera al viajero. La estructura de estas construcciones ancestrales nos dan un poco las claves de que este pueblo, además de buscar protección de invasiones externas, las utilizaba para el acopio de sus valiosos productos.

Sobre todo es impresionante el Imba Huru, que con sus 250 metros de circunferencia destaca como el cercado amurallado mayor de los que constituyen esta parte de las ruinas.

Alto del Complex Hill

También es de destacar otras estructuras cónicas también de piedras en su interior.

Entre las dos zonas del complejo hay una reconstrucción de un poblado karanga que nos ofrece una idea de lo que sería en su tiempo de esplendor este reino. Una extensa zona conurbada donde existirían este tipo de viviendas para que las habitaran las clases más bajas de aquella sociedad. Lugar que es aprovechado para exponer artículos y souvenirs para su venta. Si uno se acerca a esta zona escuchará instrumentos de percusión locales para llamar la atención de visitantes y turistas.

También hay un humilde museo cerca de la entrada donde te muestran más detalladamente la historia del Gran Zimbabue, y que dicho de paso, los bedeles y guardias de seguridad te recuerdan unas cuantas veces que no se pueden tomar fotos aunque lleves la cámara guardada.

En estas ruinas el viajero no se sentirá nada agobiado ya que no es un lugar de turismo masivo, y donde se respira mucha tranquilidad. Tampoco tendrá el típico acoso del guía informal ni del vendedor ambulante que se suelen presentar en este tipo de centros arqueológicos por todo el mundo.

Apenas coincidimos con una familia de blancos sudafricanos y un colegio de alborotados niños que no fueron impedimento para disfrutar del lugar, ya que mientras ellos estaban en una zona, nosotros estábamos en la otra.

En resumen, un interesante lugar para conocer y que aconsejo visitar para todos aquellos que le guste lo histórico y ancestral. Diferente de lo que haya visto con anterioridad, sin turismo masivo y en un emplazamiento ideal para disfrutar del paisaje.

Cruzar la frontera de Tijuana es cruzar la mayor frontera terrestre del mundo, pero... ¿Que pasa si un español decide hacerlo?

México, 18 Enero 2013

Pasando de Tijuana a San Ysidro.

Quizás, la mayoría de la veces, el viajero español llegue a Estados Unidos vía aérea a través de los aeropuertos más conocidos como los de Nueva York, Chicago, Atlanta, Miami, Los Ángeles, Boston o Houston, pero raras veces lo hará por tierra a través de Canadá o México.

Otro día hablaré de mis experiencias llegando a USA, por Nuevo Laredo, Ciudad Juárez del lado mexicano, y por Peace Arche, el paso fronterizo de la Columbia Británica de Canadá.

Pero esta ocasión contaré mi experiencia entrando a pie por el mayor paso fronterizo y más "caliente" del mundo. Me estoy refiriendo al paso fronterizo de Tijuana. No en vano, se dice que más de 18 millones de vehículos y más de 50 millones de personas pasan por este paso fronterizo anualmente.
Hay que decir primeramente que por Tijuana hay dos pasos fronterizos, uno llamado Otay, menos usado, y el otro conocido como La Línea, y más comúnmente utilizado que conecta más directamente la fronteriza ciudad de Tijuana con la californiana San Ysidro.

Tras pasar tres días en Tijuana, pensé que era momento de tener la experiencia en persona de lo que había visto en documentales, revistas y en alguna película de pasar "al otro lado". Mi objetivo en sí era conocer como se dan las cosas y la situación, y el proceso para pasar, más que el ir a la California americana en sí, que ya conocía de un viaje del pasado.

Primeramente me acerqué por el día para tantear la zona, porque mi intención era cruzarla al día siguiente muy temprano. Cabe decir que hay buses urbanos que desde el centro de Tijuana te llevan hasta La Línea, desde la Avenida Benito Juárez, muy cerca de la famosa Avenida de la Revolución. En el parabrisas se puede leer, La Línea escrito a mano con pintura blanca junto con otros destinos. Por 10 pesos te deja al pie de un puente que tras cruzarlo se podrá llegar a donde se inicia la cola para entrar.

En taxi por unos 35 o 40 pesos también te deja ya directamente en la fila desde el centro.

Eran las 5 de la mañana, y ya me puse en la larga cola, la cual no sabía uno donde estaba la cabeza de la misma, ni me imagina donde pudiera estar. La niebla y la oscuridad de la noche tampoco permitía ver más allá de 40 metros. La calle estaba muy poco iluminada y la poca luz que había procedía de las numerosas casas de cambio de moneda con sus llamativos, destelleantes e intermitentes carteles rojos anunciando el tipo de cambio peso-dólar. Así como el de algún comercio que ya estaba abierto a esa hora. También de los puestos ambulantes de comida que apenas alumbraban algo.

En cuanto me puse en la fila, seguía llegando gente y más gente. En 15 minutos la cola ya iba dando la vuelta por la parte inferior de los puentes y viaductos que hay por la zona. Realmente parecía un serpentín. Sinceramente me dieron ganas de renunciar y dejarlo para otra ocasión, pero tras preguntar un poco a la gente me decían, "esto va rápido , en dos horas ya estás en el otro lado".

Y efectivamente empecé a notar que la gente iba a avanzando. Mientras esperaba que rompiera el día, se me empezaba a hacer entretenido en cuanto pasaba la cola. Los puestos de venta de champurrados y atoles, que con el frio que hacia se agradecía algo calentito.
Los vendedores de periódicos locales como "la Frontera" donde no puede faltar la típica portada con la foto morbosa de alguien decapitado o cualquier cosa para llamar la atención con tal de vender. Puestos de burritos en su carrito y gente que te vende tamales, y otras delicias mexicanas que apetecen a cualquiera en esa hora de la mañana.

Aparecen en escena, los raiteros , sí sí, amigo lector, has leído bien, los raiteros. Unos personajes que dan rait, una palabra muy usada en México para que alguien te haga el favor de que te lleve en su coche a algún lugar. En realidad es una derivación de la palabra inglesa "ride"que pronunciado suena parecido a "rait".

Estos señores se anuncian a viva voz diciendo "¿quiere pasar antes joven?", y que por 5 dólares te pasan al otro lado sin colas y muy fácil. En realidad te suben a una furgoneta y te llevan hasta el punto de paso. Aunque cabe decir que esta práctica no es legal, y de hecho se ve que hay alguna campaña del ayuntamiento que prohíbe esta práctica y los negocios ocultos que hay detrás de ello. He de advertir que si os da la tentación de usar este medio además de que os podéis meter en problemas, ya que no sabéis que pueda llevar este vehículo, debéis tramitar el permiso que os comentaré más adelante que os impediría pasar por este medio.

Ni que decir tiene que toda la gente que desea pasar y está en la cola, es gente que ya tiene su visa que lo suyo le ha costado obtenerla, tras meses para que le dieran su cita y los numerosos trámites nada fáciles para los mexicanos.

Se hacia las 6 de la mañana y ya la cola había avanzado bastante. Avanzaba como a golpes, de repente mucho y luego se estancaba. En un momento ya estaba en la acera techada donde se divisaba la puerta principal. Ya se veía la cosa más cercana, y por fin se veía el recinto de entrada donde en plan embudo y bajo la orden de agentes de inmigración, daban el paso a la gente para que no se obstruyera el interior del recinto.

Como siempre y como en todas las colas del mundo había el típico listillo que va como despistado que pasaba por ahí, y que de repente se te colaba como sin nada, a pesar de que había una cuerda que separaba la acera de la gente que hacía cola y de los que caminaban para ir a algún comercio o para dirigirse a otro lugar.

La puerta de acceso en realidad un enorme puerta giratoria de barrotes, que solo iba en un sentido y que iba a una velocidad de giro considerable. Creo que para las personas con problemas de movilidad se las deben de ver muy mal para pasar.

El caso que una vez dentro había un largo pasillo dividido en dos, en uno de ellos se leía "con permiso SINTRA" y solo pasaban por ahí cuatro gatos. Se conoce que es para gente con algún permiso especial o para la gente discapacitada. La cola normal, proseguía por el lado derecho y allá donde uno ponía el ojo, no había mas que carteles llenos de prohibiciones en español e inglés, advirtiéndote de no tomar fotos, fumar, de guardar la compostura etc. etc, y también recordándote el numero de artículo de la ley federal de turno si uno infringe tal orden.
Había pasado más de dos horas desde que inicie la cola y ya daba la sensación que estaba uno como cualquier puesto de inmigración de cualquier aeropuerto del mundo, viendo como la gente se iba distribuyendo por los más de 10 mostradores que se veía. Ya lo veía más fácil todo.

Cuando me tocó por fin mostrar el pasaporte, !!sorpresa¡¡. El pasaporte y mi fotocopia del permiso de entrada "ESTA", la que se tramita en la web de la embajada para los españoles y que uno paga 14 dólares a través de la tarjeta de crédito, no servía para entrar.
Me dice el agente de inmigración que he de ir a un edificio que hay a la entrada a tramitar un permiso para entrar por ser europeo, y que el permiso ESTA es sólo para cuando se llega por avión.

Pues ya metidos en el asunto, me dirigí a ese edificio y había un mostrador con varios agentes. De fondo se escuchaba música del mexicano Juan Gabriel. Los agentes de inmigración todos con apellidos hispanos y no había nadie más que yo para tramitar ese permiso.

Me dice uno de ellos:

-¿hablas español o inglés?

Y yo le digo:

-Obviamente si soy de España hablo español.

El agente con apellido Vallejo, me dice con cierta sorna y con sonrisa retorcida:

-Pues aquí o hablamos en inglés o en mexicano, no hablamos español.

Tranvia de San Ysidro del lado americano al salir de inmigración.

Muchas veces no sabe uno si seguirles la broma o quedarse serio.
La verdad es que he aprendido y la experiencia me ha enseñado que en estos lugares como los puestos migratorios, bromas pocas, y conversaciones las mínimas y necesarias. Muchas veces lo que uno diga puede volverse en su contra.

Me entregó el típico formulario verde de cartón de toda la vida que se daba en los aviones y con las mismas preguntas de siempre. Que curiosamente son las que se responden para el formulario del trámite "ESTA" y que no me valía para entrar.

Tras cumplimentar el formulario, tomarme foto y mis huellas dactilares, me dice:

-Ahora tienes que pagar 6 dólares en caja.

El de la caja era un hombre bastante gordo que estaba muy "ocupado" en una mesa viendo fotos de motos en Google.
Al cabo de un rato arrastrándose con su silla de ruedecitas y sin levantarse, se dirigió a la ventanilla y de malas maneras y en ingles me dice:

-¿usted cuando va a un restaurante primero paga y luego come, o primero come y luego paga?

Estaba enfadado porque le había dejado un billete de 10 dólares en el hueco inferior de la ventanilla para que se cobrara los seis dólares.

Después me dice en español muy forzado:

-¿No tiene 6 dólares? ¿se cree que son un banco?

Me dió el cambio con 16 monedas de cuarto de dólar junto con el recibo y sin mirarle abandoné la oficina.

Temía que tenía que hacer la cola de nuevo, pero me dijeron que me fuera a la cola SINTRA para los que tienen permiso especial, y de este modo me evité de nuevo la cola que había dentro del recinto.
En seguida pasé de nuevo al agente migratorio de los mostradores generales, me puso el sello en el pasaporte, me dejo una parte de la cartulina verde, y ya estaba en san Ysidro, en los Estados Unidos de América.

Casi tres horas habían pasado desde que inicié la cola. Me sorprendió que no hubiera ya registro de mochila ni nada
Un bonito tranvía y un escenario completamente diferente del que se veía justo a 100 metros detrás, me hacia caer en la cuenta que estaba en un país diferente.

Pasando de San Ysidro a Tijuana.

Después de pasar dos bonitos días entre San Diego y Los Ángeles, regresé de nuevo a Tijuana.
El bus de la Greyhound a las 5 de la mañana, me dejó a muy pocos metros del puesto fronterizo.
Un cartel peatonal indicaba "To Mexico". Me sorprendió que no había ningún tipo de control migratorio de salida. Sobre todo tratándose del control que suelen tener de la gente, y a día de hoy sigo sin explicármelo. Me da la impresión que si uno ha cometido alguna falta, se puede ir de rositas del país como si nada.

Por iniciativa propia me fui a buscar a alguien de inmigración americana, y le dije a un agente que pasaba por ahí:

-¿qué hago con la cartulina verde que tengo en el pasaporte?

Y me dijo:

-Dámela a mí mismo".

De no habérsela entregado, hubiera tenido problemas en un futuro para entrar de nuevo en Estados Unidos, pues nunca les hubiera constado el día que abandoné el país. Son cosas importantes que nadie te las dice , pero que se tienen que intuir.

Después, no había más que seguir la indicación, y te llevaba a un largo pasillo y solitario hacia México.
No había absolutamente nadie, y tras pasar por una puerta giratoria de barrotes sin retroceso, pase una pequeña sala con un agente de inmigración mexicana al fondo.

El agente me preguntó:

-¿que lleva en la mochila esa?

y antes de que le contestara me dice:

-¿Cosas personales?

Y ya le dije:

-Si , oralé

Y sin mediar más palabra salí de la pequeña sala, y ya estaba en Tijuana de nuevo.
En este caso pasé como si fuera mexicano, mi aspecto con gorra deportiva y bigote no le hizo sospechar que fuera extranjero.

De haberle dicho que era español, hubiera tenido que tramitar de nuevo la forma migratoria y tendría que haber pagado 295 pesos que no estaba dispuesto a pagar por haber abandonado el país 48 horas, y más teniendo todavía en vigor la misma entrada de cuando llegué por avión.

No lo consideraba justo.

Puerta giratoria de salida hacia México.

Y tampoco quería que me pasara como dos meses antes en la frontera de Chetumal con Belice, donde el agente de inmigración mexicano de una manera muy deshonesta a las 3 de la mañana y sin testigos, me los cobró, pero se quedó el dinero él, para su bolsillo porque se negó a darme el recibo y encima no me puso el sello de salida con unas consecuencias posteriores muy lamentables que algún día contaré.

Hay que tener en cuenta que no es nada común que pase una persona por esa frontera de un tercer país que no es ni México ni USA y el proceso es muy diferente al que están acostumbrados en ambos puestos migratorios, con la consecuencia que pueden haber dudas burocráticas y diferencias dependiendo de por donde se ingrese.

Si alguna vez, amigo lector, decides atravesar en ambos sentidos por tierra, la frontera de cualquier punto de México a Estados Unidos y viceversa como español, espero que este relato te haya servido de algo y el proceso te sea lo menos problemático posible.

En cualquier caso, lo más importante es disfrutar del país que se visita y olvidarse de cualquier mal trago que se pueda pasar en estos puestos fronterizos que son inevitables.

Georgetown, Febrero 2012

«El placer de recorrer las iglesias y templos religiosos de la capital sudamericana con mas diversidad religiosa...»

En Georgetown, la capital de la Guayana británica, pocas cosas se pueden hacer en un día de domingo. No es precisamente una capital que ofrezca una gran variedad de museos, lugares de esparcimiento para las familias, ni da muchos motivos para pasear por sus desangeladas, sucias y poco sombreadas calles del centro.

Sin embargo ofrece para el viajero otros motivos estimulantes que dispone esta capital sudamericana, que no le deben pasar desapercibidos, y que no le ofrecerán ninguna otra, a pesar de ser una de las más pequeñas del continente americano.

St. Andrew´s Kirk

Me estoy refiriendo a las iglesias, templos y mezquitas de todo tipo y variedad confesional que se encuentran a lo largo y ancho de la ciudad.

Estos lugares de culto, no sólo hay que tenerlos en consideración desde el punto de vista religioso, más allá de todo ello, hay una carga cultural detrás de cada uno, que cautivan al viajero para impregnarle rápidamente de la historia del lugar, de su herencia cultural, que muchas veces viene relacionado de su pasado colonial y consecuente de la religiones que se asentaron en este territorio durante estos periodos de ocupación europea.

La esclavitud originaria de países africanos para las plantaciones de caña y café, y después la mano de obra procedente del subcontinente indio cuando la esclavitud quedó abolida, desencadenó también esta variedad religiosa.

Más tarde, muchas iglesias cristianas se establecieron durante el siglo pasado procedentes la mayoría de gigante estadounidense tan influyente en el resto del continente.

Para empezar por este recorrido, me referiré sin reservas a la Catedral anglicana St. George´s Cathedral situada en la Church St., de la que dicen la más grande de madera del mundo. No sé si sea la más grande, pero con sus 44 metros pocas más altas de este estilo deben haber en el mundo.

Elegida como foto de cabecera de este post, es todo blanca y muy bonita además de su enorme magnitud. A pesar que está muy descuidada por fuera y también los exteriores donde está construida.

Radha Krishna Mandir

Es de estilo gótico, y el interior también de madera con columnas de hierro, le da el sello inconfundible de las catedrales anglosajonas de su periodo más colonial que se pueden ver también el países caribeños de influencia británica.

Pero para un servidor, la Iglesia presbiteriana St. Andrew’s Kirk en Croal St. es sin duda un lugar de obligada visita. En un domingo entrar a las nueve de la mañana, a la hora de culto es como entrar quizás a otra época, la misma de cuando los primeros colonos holandeses decidieron construir el primer lugar de culto del país, aunque fueron los británicos los que la terminaran.

Siendo la más antigua del país, está muy cuidada. No hay más que ir a cualquier hora del día y ver como están constantemente algunos hombres de color, abrillantando el suelo de madera que hasta refleja como si fuera un espejo los hermosos vitrales de la misma.

Cuando entras, una señora muy amablemente que esta junto a un librero, te entrega de un libro de cantos que se van a dar en la misa, también de la Biblia y la hoja que indica el guión de la misa de ese día para leer el evangelio y los salmos correspondientes.

De repente van entrando más y más personas, sobre todo las mujeres con vestidos muy coloridos y sombreros, que con mucha pasión cantan al ritmo del organista los cantos del libro.

Mezquita Jadir camino de Surinam

En tercer lugar ya destacaría la Catedral de la Inmaculada Concepción también llamada Brickdam Cathedral en la Brickdam St. de estilo románico. A diferencia de las otras, es de cemento y más moderna con una bonita Virgen de la Inmaculada en un lateral, arqueadas ventanas blancas pero con el feo color gris de su fachada.

Al salir de esta iglesia, no hace falta tomar ningún taxi para toparse con iglesias cristianas no romanas que hay por las calles adyacentes, Evangélicas, de San Pentecostés, del Séptimo día, Adventistas, Testigos de Jehová, Luteranas, Ortodoxas, etc.

Muchas de ellas llamará la atención del viajero, más por los cantos que salen de su interior, muchos de estilo Góspel, que por su aspecto exterior. Son normalmente más sencillas y pequeñas que las católicas. Recuerdo en especial una que cantaban una versión del "Eres Tú" del Grupo Mocedades en versión Góspel, se me hizo bastante curioso.

En cualquiera de ellas con respeto puede uno meterse y vivir un poco el ambiente único de este tipo de misas, y todo con el colorido y la alegría que mana de esos cantos tan espirituales.

Pero como digo, no sólo hay iglesias de índole cristiano, también hay templos hinduistas para el culto de la comunidad de origen hindú, tan numerosa en la Guayana y también algunas mezquitas islámicas y budistas.

Recomiendo el templo hindú situado entre la Quamina St. y Camp St. llamado Radha Krishna Mandir. Por fuera ni con su aspecto azulado y la majestuosa cabeza de una cobra podría competir con alguna de la India, pero por dentro las imágenes de Vishnu y Shiva y los típicos rituales que se dan en estos templos bien merece la visita.

En cuanto a las mezquitas, no es tan fácil verlas por el centro de la ciudad, pero la mayoría se encuentran esparcidas al otro lado del Rio Demerara y en Berbice donde hay más comunidades musulmanas. o como ésta de la foto situada camino a Surinam.

Y con este extracto por mi recorrido matutino de domingo, finalizo esta interesante sugerencia o propuesta cultural-religiosa en la capital de la Guayana Británica.

Venezuela, Febrero 2012

Hablar de la Valencia venezolana, es hablar de una ciudad muy diferente a su homónima española. Es hablar de la ciudad más importante de la Región Central de Venezuela. Industrial, llena de actividad económica, y como la española, la tercera más poblada del país.

Esta ciudad del Estado de Carabobo, puede que a primera vista, no ofrezca casi ningún estímulo para el turismo tradicional, sin playa, ni atractivos culturales de relevancia, pero por su ubicación, puede ser una buena base para ir a otros lugares de más interés por el país, o para desplazarse en avión en vuelo directo a las cercanas Antillas Holandesas.

El visitante que llegue Valencia no encontrará ningún parecido con la mediterránea, si exceptuamos algún restaurante que sirva la internacional paella valenciana o como curiosidad graciosa, el omnipresente color rojo de la camisa de su alcalde, el mismo color que viste comúnmente su homóloga valenciana.

Desde Caracas son algo más de dos horas en el autobús de Aeroexpresos Ejecutivos, que yo los llamaría "AeroPolares Ejecutivos" por la gélida temperatura del interior de los mismos, algo muy común en los autobuses interurbanos de Venezuela. Eso sí, una flota muy moderna, y que cuando está uno esperando parece que vaya a tomar un avión, incluso el equipaje se recoge en cinta transportadora.

Con un "Bienvenido a Valencia" junto con un "Socialismo es eficiencia" es como recibe esta ciudad al viajero en un gran cartel de la terminal del bus de Valencia, la cual esta está bastante alejada del centro, pero que le sorprenderá por sus numerosas cúpulas verdes del más estilo medieval que rodean la cornisa de la misma.

Mercacenter del Boulevard de la Constitución.

Si bien la ciudad tiene algunos parques interesantes para pasear como el Parque Fernando Peñalver o el Parque municipal Casuco, lo mejor para conocer la ciudad es tomar cualquiera de los buses urbanos que atraviesan las grandes avenidas de la ciudad y te aproximan bastante al centro histórico.

También dispone de un moderno sistema de metro de dos líneas que el mismo Presidente Hugo Chávez se encargó de inaugurar manejando un tren en loor de multitudes a su más estilo populista. El precio del billete de 0.50VEB (0.06€), es sin ningún lugar a dudas el más barato que he visto en el mundo, yo diría que es un precio simbólico, muchísimo más barato que los de México DF o El Cairo, que hasta entonces, los tenía catalogados como tales.

Las paradas más céntricas son las Lara y Cedeño, que le deja al viajero al pie del Boulevard de la Constitución.

La mejor punto de partida es recorriendo las calles peatonales que van a dar a la Plaza Bolívar que es donde se centra mayormente toda la activa comercial de la ciudad, así como las calles transversales.

Vendedor de Tizana , Boulevard de la Constitución.

El Boulevard de La Constitución es la gran arteria comercial que atraviesa el centro en un largo paseo peatonal. Numerosas tiendas de ropa, pero ni mucho menos se trata de una milla de oro con marcas internacionales, más bien de marcas locales y de uso diario. Es muy probable que además de los comercios, el viajero se encuentre con carritos ambulantes de Tizana y Chicha. La primera es muy parecido a la típica macedonia de frutas con trozos de frutas, y la Chicha en Venezuela es una bebida de arroz con leche y canela donde los chicheros las venden por muchas calles del país.

Hasta me sorprendió ver un restaurante de paella valenciana llamado Rubio´s con su cocinero en la entrada que vendía raciones para llevar. Poco se parecía a la auténtica, pero a los valencianos venezolanos si les debía gustar porque no daba abasto vendiendo su peculiar paella.

También aunque no están permitidos, hay buhoneros o vendedores ambulantes con puestos de Cds.

Pero sin duda el mayor foco de interés y donde más ha de poner la mirada el viajero es en la Plaza de Bolívar.

Catedral de Valencia.

Verdaderamente, desde mi primer visita hace 8 años a esta última, pude observar una profunda transformación de la misma.

Es una de esas plazas como tantas en Latinoamérica que se sienta uno en un banco y pueden pasar horas y horas disfrutando de la gente pasar, o como dirían los norteamericanos hacer "Peoplewatching", o simplemente entretenerse viendo como los limpiabotas hacen su trabajo de brillo y lustre, los vendedores de helado que hacen notar su presencia con las campanitas de su carrito.

Interminables monólogos de predicadores evangélicos, que caminando en un pausado y constante recorrido de avance y retroceso, y que con Biblia en mano, tratan de transmitir su mensaje ante la gente sentada en los bancos que interesada o desinteresadamente escuchan el sermón.

Niños jugando a la pelota, y de vez en cuando alguna iguana que se deja ver a pleno sol, que junto a los pájaros, se han hecho con el derecho de tomar la plaza para habitarla.

La blanca catedral de la Virgen del Socorro en un lateral es el edificio más relevante de la Plaza que con su eclipsada fachada por los altos arboles que la tapan, no tiene gran interés arquitectónico.

Y en medio la Plaza no puede faltar el libertador Bolívar, que aún no siendo de gran tamaño, se conserva intacto en la plaza tras la remodelación. Es como diríamos los valencianos, un ninot indultado y cuya figura es constantemente homenajeada y queda simbolizada como en tantas y tantas plazas de lo que fue la Gran Colombia.

Plaza Bolívar.

Lo que si me quedó claro es que los valencianos se sienten muy a gusto y orgullosos con esta nueva plaza.

-"A que le gusta como quedó". Es como me contestó el Alcalde la Ciudad, el Señor Edgardo Parra con el que tuve el gusto de conversar aprovechando un acto de entrega de cédulas de propiedad en la misma plaza, y tras decirle lo cambiada que la había visto desde mi primera visita a esta ciudad hace 6 años.

Alcalde que nunca estuvo en la Valencia española, y ni mucho menos conocía el nombre de su homóloga Rita Barberá, pero que le gustaría visitarla alguna vez.

Como primera impresión, me pareció un hombre sencillo y cercano a su gente, un hombre de la calle.

En el centro también hay edificios civiles muy interesantes, de aspecto neoclásico y que se encuentran mayoritariamente en la cercana Plaza Sucre e inmediaciones.

Algunos eran inicialmente para fines religiosos en su época colonial, pero terminaron en un uso civil y universitario.

Destaco el Paraninfo de la Universidad de Carabobo que en su día fue el convento de San Francisco, el Capitolio que corresponde al edificio de gobernación, Casa de Páez y el Teatro Municipal.

Puesto ambulante de choripán.

En el plano más culinario, para matar el hambre no hay más que sentarse en los tantos puestos que hay de perritos calientes que hay en el centro, que además de la salchicha le meten de todos los ingredientes que le pidas incluidas papas fritas y las salsas al gusto.

También el Choripán en versión venezolana, una exquisitez que no se puede perder el viajero en esta ciudad. Recomiendo enormemente el Pinchoripán de la esquina de Díaz Moreno con la calle Rondón. Con el lema "si no le gusta, no lo paga", no hay lugar a equivocaciones. Nada tiene que envidiar a los que se pueda comer uno en Argentina o Uruguay.

Para los estómagos más exigentes, un lugar, la Tasca el andaluz, en la calle Libertad junto a la Plaza Bolívar, que aunque el nombre pueda confundir a más de uno, no sirven ni jamón Guijuelo ,ni pescadito fritos, ni manzanillas. Eso sí, empanadas, arepas y crepas tienen de lo mejor. Acompañada claro está, de salsa rosada y de la guasacaca, otra gran salsa venezolana que no puede faltar en la mesa.

También hay muchos otros restaurantes donde probar el famoso pabellón criollo y otros platos combinados. Cuando se escuche por parte del camarero la palabra "contorno" no es más que el acompañamiento que puede ser arroz, frijoles, patatas, etc.
Recomiendo probar el papelón, que es un refresco natural de panela con limón para tomar en la comida

Con el Alcalde D. Edgardo Parra

Y para los cafeteros, la panadería Latorre en la Calle Urdaneta es la mejor preferencia. Las cafeterías legendarias donde pasarse un buen rato degustando un café se pueden consideran inexistentes y también las del estilo "Starbucks". En Valencia así como en el resto de Venezuela, los cafés se suelen servir en vaso desechable. Muy raramente lo verá el viajero en taza por mucha clase que tenga el lugar. En esta panadería que menciono al menos disponen de un gran surtido de repostería para acompañar el café.

El tema de la repostería es un mundo, no sólo en Venezuela sino en cualquier país de Latinoamérica. Incluso en un mismo país, los nombres de las piezas de pan dulce puede variar de una ciudad a otra. Lo mejor es dejarse llevar por el antojo de la vista y elegir el que entre por los ojos. Hay de todo tipo, formas y sabores.

Al pedir el café, tendrá que pedirlo como negro si lo quiere sólo. Si se quiere con algo de leche marrón clarito, y con mas leche, café con leche. Para un café muy suave y colado, Guayuyito.

Si hablamos de donde acomodarse, la oferta hotelera es escasa, deficiente y muy cara en la ciudad para los estándares de sus países del entorno.

Sí es cierto, que con la recién devaluación sobre un 30% del Bolívar BEV, se va equilibrando a unos precios más reales. En cualquier caso, aunque es ilegal, al viajero no le queda más remedio que recurrir al mercado negro para buscar bolívares, y además, los cajeros automáticos no dispensan dinero a las tarjetas internacionales. Esto es en toda Venezuela.

En el centro, el hotel Colón. Hotel de los años 50 con una habitación sencilla muy espartana costaba 280 VEB, que venía a ser al cambio oficial 50€.

Paella valenciana para llevar.

Una buena opción es el Hotel Carabobo de 120VEB (15€) que está a un par de cuadras de la Plaza Bolívar. Un hotel muy básico, sin ningún lujo. Me dio la sensación de ser el único huésped de todo el hotel, pero el Club Hípico del primer piso bien merece una visita para cenar tranquilo por la noche, y más cuando el panorama nocturno de la ciudad no invita demasiado a dar muchas vueltas, ni aventurarse a buscar restaurantes.

Si no es así , el viajero tendrá que recurrir a los tenebrosos moteles que usan las parejas por horas, y muchos de ellos rodeados de numerosos e intimidantes transformistas nocturnos que merodean las calles adyacentes del centro.

Muchas veces, y para un foráneo, no se sabe bien a primera vista si se trata de un motel de este tipo o más familiar, pero cuando pregunte por la tarifa y le respondan "cuantas horas", ya debe de suponer uno que es un motel para parejas.

Para concluir este relato, sin ser una ciudad imprescindible para visitar, el viajero en Valencia encontrará una Venezuela en su estado natural. Un lugar ideal para tantear el país y su gente, y con el que se llevará mejor que nadie en su corazón, la realidad de este bello país sudamericano.

MI CURRICULUM VIAJERO

Copán Ruinas .El icono arqueológico de Honduras

MYSORE. La ciudad india de los palacios.

CIUDAD DEL ESTE. La ciudad fronteriza de las dos caras.

DOHA. Con la mirada puesta en el 2022.

TLAXCALA. Un encanto colonial del centro de México.

MELBOURNE. La ciudad mas europea de Australia.

ORURO. Respirando folclore boliviano.

BUSÁN. El puerto de Corea del Sur.

Seattle. Bajo la lluvia del sueño americano.

ROSARIO. La cuna de la bandera argentina.

ZAMBOANGA, La ciudad mas hispana de Asia.

Isla de Santa Cruz.

A la llegada había que pagar una tasa ecológica de 25 pesos.

La atracción de la isla es sin duda alguna su playa llamada “pink beach” por el color rosado de la arena. La única de Asia de estas características.

El color rosáceo es gracias a la combinación de la descomposición del lecho marino entre el coral blanco y otro coral llamado “tubipora música” de color rojizo. Este tipo de arena además de aquí, sólo se puede ver en playas de las Bermudas, Bahamas, Puerto rico y Hawái.

Sin duda alguna, un paraíso natural en tus manos y el placer de poder bañarte sin ningún otro bañista más. Para los que odian Benidorms, Postiguets, Gandias, etc. donde la gente se pelea por poner la sombrilla, esta sería sin lugar a dudas la playa ideal.

Para los amantes de deportes tipo submarinismo, snorkeling seguro que disfrutarían mucho por la variedad de vida y coral de su fondo marino.

Cada vez que deseabamos darnos un paseo por la orilla, y le preguntábamos si podíamos ir, se ponía serio y sólo contestaba dos palabras “muy complicado”. Por lo tanto nuestra visita en la isla fue muy limitada a un área muy localizada.

Tan solo nos enseñó un cementerio musulmán justo detrás a 50 metros y ya tomamos de nuevo la embarcación para regresamos hacia el embarcadero del hotel. Un propina y ya nos despedimos de él.

GURUÉ. La tierra del té Mozambiqueño.

EL SALVADOR. Pequeño gran país de Centroamérica.

TRAVESÍA POR EL AMAZONAS PERUANO.

COLONIA.Una ciudad acuñada en su historia.

MASVINGO Y EL GRAN ZIMBABUE.

LA LINEA. LA FRONTERA DE TIJUANA

UN DOMINGO EN LA CAPITAL DE LA GUAYANA

VALENCIA. El motor económico de Venezuela.